Оденешь и идешь, как пырка.

Выбор темы нашего разговора о русской народной одежде прошлых времен не случаен. Не случайна и его ограниченность пензенской землей.

В течение нескольких лет сотрудники Сергиево-Посадского музея-заповедника обследовали большинство районов этого региона. Небольшими группами, по 2—3 человека, они отправлялись в самые отдаленные селения, добраться до которых часто можно было только на лошадях или пешком.

Трудности переездов окупались гостеприимством местных жителей, преимущественно пожилых женщин, которые с готовностью откликались на просьбы музейных работников. И если в начале разговора сельчане с трудом могли оторваться от своих каждодневных забот, то по мере его продолжения многие из них как бы постепенно оттаивали, возвращаясь к временам далекого детства и юности. Приходили соседки, в разговор вовлекались внуки, видевшие враз помолодевших бабушек. А те доставали из заветных сундуков свои наряды и предавались воспоминаниям...

О собранной коллекции рассказывает заведующая отделом народного искусства Сергиево-Посадского государственного историко-художественного музея-заповедника Валентина Михайловна Жигулева.

Уже первая экспедиция в Пензенскую область показала перспективность будущего обследования. Но возникала и сложность понимания этнографической ситуации, которая складывалась в переплетении славянских, угорских и тюркских культурных традиций.

Пензенская земля стала заселяться русскими сравнительно поздно, начиная с XVI столетия. Это было прежде всего связано с укреплением южных оборонительных рубежей Русского государства, которые постепенно отодвигались на «дикое поле». Как известно, древние насельники этих мест - мордва, проживавшая здесь со времен палеолита, - в периоды набегов кочевых орд уходили в глухие места, где находили себе спасение.

Русская колонизация особенно усилилась в XVII столетии, ее причины кроются в ужесточении крепостной зависимости и расколе русской церкви. Сторонники старой веры и древних дедовских обычаев, так же как и беглые крепостные, продвигались по крупным и малым судоходным рекам, таким, как Волга, Сура, Мокша, Ворона и другие. Позднее способствовали переселению на пензенские черноземы и появившиеся в XVIII-XIX столетиях владельцы крупных поместий.

Таким образом, к рубежу XIX—XX вв. значительная часть пензенских россиян были выходцами из северных центральных, верхневолжских губерний, что проявилось в духовной (песенной, языковой и т.д.) и материальной культуре, и как части материальной культуры — женском костюме.

На севере Европейской России, в Верхневолжье и Московии, к XVIII столетию прочно утвердился сарафан. Его надевали поверх прямой рубахи, присборенной у ворота-стойки с прямыми вставками-поликами в верхней части длинных рукавов. Именно такой костюм получил распространение на обширных пространствах пензенской земли.

В коллекции народной одежды, собранной сотрудниками Сергиево-Посадского историко-художественного музея-заповедника, представлен наиболее архаичный тип северного сарафана, который имеет необыкновенно красивый летящий силуэт благодаря клиньям, вставленным в бока и спинку. Он привезен из села Шейно Пачелмского района и называется кумачником. В селах Большой Мичкас и Вирга Нижне-Ломовского района носили синяки, которые не отличались от кумачника в крое, но шились из окрашенного в синий цвет холста и считались старушечьими. Как и во многих местах, здесь праздничными назывались сарафаны из набивного ситца. Свое название дикосовые, то есть кубовые, они получили оттого, что в таком ситце мелкий розово-красный цветочный узор шел по темно-синему фону.

Обычно сарафаны шили из прямых полотнищ, присобранных на узкую поперечную полоску выше груди. Они держались на лямках, мышках, промцах, то есть на бретелях, соединенных сзади посредине спины.

Для старообрядцев сарафанный комплекс считался одним из символов веры и обычаев предков. Особенно интересен приобретенный нами комплект женской одежды конца XIX - начала XX в. из с. Абашево Беднодемьяновского района. Он состоит из рубахи с прямыми поликами, верхняя часть ее - так называемые рукава - выполнена из красно-белой полосатой пестряди, низ же, который носил название стан, - из синего холста в белую мелкую клетку. Кайма подола рубахи как бы собирает всю сложившуюся строгую цветовую гамму: в ней соединены красные, синие, белые краски, образующие горизонтальный орнамент из клеток и полос. К такому наряду полагался с набивным узором белый, или «фpaнцyзcкий», платок, который носили по-северному, закалывая или завязывая концы у подбородка.

В некоторых селах Нижне-Ломовского и Вадинского районов сохранилась до 1930-1940 гг. своеобразная традиция надевать под сарафан домотканую юбку; ее называли нежная - очевидно, от искаженного слова нижняя. Повседневные юбки были красного цвета из красной холстины с продольными разноцветными полосками (преобладают белые и синие нити), праздничные - из алой полушерсти (основа - конопляная) с черной плисовой (бархатной) каймой. Считалось, что женская фигура в такой юбке более статная, красивая. «Оденешь и идешь, как пырка» (т.е. индюшка), - рассказывали их владельцы.

Думается, что этот женский костюм позволил к предвоенному времени перейти к позднейшей его форме, широко распространившейся по всей России, — кофте и юбке, сшитым из одинаковой ткани, так называемой парочке.

В селе Невежкино (современный Белинский район) предпочитали сарафаны приталенные, с кокеткой в передней части, стойкой-воротником с разрезом посредине груди. Юбка из пяти-шести полотнищ - точей - собиралась у пояса, иногда имела кайму из нашитых полос черного сатина. В коллекции представлены клетчатые холщовые, шерстяные алые, ситцевые набивные сарафаны подобного кроя. Этот тип сарафана сформировался под очевидным влиянием платья - кубелька, пришедшего в русскую деревню Среднего Поволжья и Черноземья из казачьей среды.

Проживали на пензенской земле и однодворцы - потомки служилого населения, защищавшего когда-то засечные линии и сторожевые посты. Даже по сравнению с вольными крестьянами однодворцы имели привилегии от государства и стремились не сливаться с землепашцами. Типичный пример однодворческой одежды - женский костюм сел Белыни и Пустыни Пачелмского района. Покрой рубах мало чем отличается от покроя северовеликорусской рубахи. В то же время юбка, которая надевается поверх нее, необычно декорирована: основное ее поле - в продольную полоску (синие, белые, зеленые, желтые) по синему фону в будней одежде и по красному - в праздничной.

Среди узких однотонных полосок расположены линии перевивов, образованные смешанными (одной цветной и одной белой) нитями. По низу подол украшен широкой каймой, выполненной в технике закладного ткачества узором в челноки - стреловидные мотивы.