Сарафан себе сошью, штофный на золоте...

В XIV в. сарафан в России - народная мужская одежда воевод, великих князей, а в XVII в. - царей. В перечне одежд русского царя Михаила Федоровича находим: «сарафан объярь чревчата, без подкладки, с ...обнизью; сарафан дороги яринного цвета, с вишневой обнизью, сарафанец зеленый...». А в кроильных книгах Алексея Михайловича сохранилась запись: «1637 год, июня 20, скроен государю сарафан тафта чревчата, длина 1 аршин 15 вершков, позади 1 аршин 13 вершков, рукава длина 1 аршин 6 вершков, тафты вышло 7,5 аршин, подпушка тафты желта (1 с четвертью аршин) нашивка сверху, пуговки... обшиваны золотом пряденым шолк зелен, с золотом деланы в мастерской палате».

Любопытно, что эти записи дают представление об особенностях кроя и декора царских сарафанов. Размеры сарафана Алексея Михайловича определяются пропорциями человека - количество ткани измеряют аршином (около 78 см - длина руки) и вершком (около 4,5-4,6 см - десятая часть локтя), переднее полотнище длиннее заднего, а рукава - почти до полу.

В средневековой одежде, в том числе и русской светской, рукава могли быть съемной деталью - тогда они временно привязывались, пристегивались или пришивались к плечевой части, при этом пройма под рукой оставалась несшитой. Туда и продевались руки, а сами рукава, будучи не только очень длинными, но и предельно узкими, оказывались чисто декоративным элементом и обычно завязывались сзади. Видимо, первые русские сарафаны были как с рукавами, так и без них.


Одно из самых ранних упоминаний о женском сарафане относится также к XVII в. В описи имущества московских цариц есть такая запись: «Саян немецкий с подолником шить по черному бархату, алтабасом, около алтабасов веревочки золотые...»

Как видно из описаний, сарафаны для русской знати шили из заморских шелковых тканей - в XVI-XVII вв. в России еще не было шелкоткацкого производства. Но именно тогда русские народные мастера и умельцы нашли уникальный выход - роскошные орнаменты тканей Персии, Турции или Италии стали имитировать на Руси вышивкой. Расцвело искусство золотного шитья, а в вышивке появились швы, создающие иллюзию ткачества. Так, «шов на аксамитное дело» имитировал поверхность драгоценных восточных аксамитов. Наряду с отделкой золотными кружевом и тесьмой, пуговицами и шнурами вышивка была одним из основных способов украшения сарафанов. Все эти разнообразные приемы декоративной отделки, дополняя узорное заморское ткачество, придавали сарафанам богатство и необычайную роскошь.

В начале XVIII в. реформы Петра I, обязавшие дворян одеваться «по-иноземному», изменили костюм русской знати. И лишь правление Екатерины II, так называемый век «просвещенного абсолютизма», возвращает нас к древним традициям. В Екатерининскую эпоху возрождается интерес к русской истории и российским древностям.

Увлечение русской стариной становится модным при дворе. Проявляется внимание и к женскому боярскому и царскому костюму Московской Руси XVII в. В моду входит придворное платье, напоминающее сарафан и дополненное кокошником и длинной сборчатой рубашкой. Сохранилось описание костюма Екатерины II, относящееся к 1863 г.: «Императрица была в ало-бархатном русском платье, унизанном крупным жемчугом, со звездою на груди и в бриллиантовой диадеме на голове...» В «русском» платье Екатерина II запечатлена на одном из полотен Д.Г. Левицкого, а дочь его, Агаша, изображена на портрете в лазоревом, шитом серебром сарафане, брусничного цвета душегрее и жемчужном кокошнике.

Указ императрицы от 1782 г. разрешал, помимо дворян, представителям и других сословий носить одежду из парчовых и шелковых тканей, но не иноземного, а отечественного производства. Таким образом был дан толчок развитию русской шелкоткацкой промышленности, а средние слои городского и сельского населения России получили возможность одеваться так, как раньше, видимо, позволялось только высокопоставленной знати.

Наибольший интерес этот указ вызвал в среде купцов, мещан и зажиточного крестьянства, особенно в тех регионах России, где устои крепостничества были не столь сильны, - на Русском Севере, в северо-восточных и северо-западных районах страны. Именно здесь в последней четверти XVIII в. и расцветает «сарафанный комплекс» русского народного костюма, в котором косоклинный сарафан играет основополагающую роль. Конструировался он двумя способами: сарафан косоклинный с большим округлым подолом, с прямыми или чаще округлыми проймами, при раскладке деталей кроя образует овальную форму; сарафан косоклинный с круглыми или прямыми проймами или на лямках, при раскладке деталей кроя образует трапециевидную форму.


Первый тип сарафана больше связан с традициями западноевропейского дворянского костюма (сюркота). Его предпочитали носить жены и дочери богатых купцов и зажиточных крестьян - люди состоятельные. Этот сарафан требовал большого количества дорогой шелковой ткани. При раскрое круглого подола оставалось слишком много отходов, чего не могли себе позволить менее обеспеченные слои населения. Специфические особенности кроя подобного сарафана - стаченные параллельно друг другу прямоугольные полотнища, одно из которых - центральное. В этом случае в готовом изделии клинья имеют не только прямоугольную форму - на одетом в сарафан человеке они располагаются как бы перпендикулярно центральному полотнищу. Большое количество ткани создавало большой объем, равномерно распределявшийся по кругу. В этом типе сарафана значение имели пластические свойства шелковой ткани, которая должна была идеально драпироваться.

Второй тип сарафана - более распространенный - имел много местных вариантов и особенностей. К стаченным в плечах или пришитым к лямкам полотнищам притачивались по бокам косые клинья. Количество их было разным, так же как и форма, - преобладали клинья треугольные или трапециевидные. Кроить старались таким образом, чтобы оставался минимум отходов. Средние размеры рассчитывались из величины локтя (около 45-46 см).

В каждой губернии были свои сарафаны и свои названия: «ферязь» - в Ярославской и Новгородской, «саян» - в Тверской и Московской, «сорококлин» - в Смоленской, «китайка» - в Калужской и т.д. Сарафаны эти выполнялись из шелка, шерсти, льняного холста, а впоследствии - из фабричного ситца. Так, зажиточные поморы Русского Севера и богатые крестьяне центральных районов России, где в конце XVIII - начале XIX в. развивалась шелкоткацкая промышленность, предпочитали сарафан на лямках из парчовых и полупарчовых тканей. Он дополнялся сборчатой рубахой, вышитой белой гладью или золотом, и коротким, повторяющим форму и конструкцию сарафана навершником - душегреей. Особенность навершника заключалась в том, что лишняя ширина присбаривалась на спинке, а с изнанки была посажена на тесемки. Тканые узоры сарафанов представляли собой русские варианты западноевропейских рисунков парчовых и шелковых тканей с многоцветными букетами садовых цветов в окружении гирлянд и лент на розовых золотистых, голубых, фисташковых фонах. Узоры этого типа в народе называли пукетами. Штофные и парчовые сарафаны стоили очень дорого и потому передавались по наследству от матери к дочери, что определило их бытование в крестьянской среде вплоть до 80-х годов XIX в.

Средние и более бедные слои сельского населения предпочитали шить сарафаны из домотканого льняного холста, гладкокрашеного или украшенного кубовой набойкой. Девушка на выданье обязана была иметь в составе приданого до десяти будничных сарафанов, включая косоклинные. Их хватало лет на десять. Эти сарафаны шили как с округлой проймой, так и на лямках. Последние присбаривали в мелкие складочки на спине или в боковинах. Узоры кубовых сарафанов были просты - в основном растительные мотивы с изображением местной флоры: цветов, листьев, ягод, полевых или лесных трав. Фон предпочитали синий. Носили эти сарафаны в комплекте с домоткаными вышитыми рубахами, поверх могли завязывать пояса-кушаки.

Сарафаны были глухими и распашными. В распашных по обе стороны пол нашивали тесьму, позумент, полосы шелковых тканей, шнуры. Эти сарафаны застегивались спереди на пуговки с воздушными петлями. Пуговки были такими же разнообразными, как и ткани: костяные, деревянные, металлические, плетенные из шнура или обтянутые шелком. Глухие сарафаны часто украшались декоративной центральной полосой, имитировавшей наличие распашных пол, или оформлялись тесьмой, вышивкой, лентами в области груди.

Многие подлинные образцы русских косоклинных сарафанов хранятся сегодня в музеях страны, составляя часть постоянной экспозиции. И каждый из нас может не только лишний раз увидеть подлинники, рассмотреть детали кроя и способы их декоративно-художественного решения, но и убедиться в непреходящей эстетической ценности русского народного костюма, в непревзойденном искусстве народных мастериц, их создавших.


В селе Чернуха, что расположено в Арзамасском районе Нижегородской области, бытует легенда. Говорят, по тракту, проходящему через село, ехал однажды в Саровский монастырь сам Николай II со своей семьей. Царица Александра Федоровна - женщина, обладающая тонким вкусом и большой любовью к прекрасному, не уставала восхищаться картинами природы, предстающими ее взору. Но когда она увидела стоящих по обеим сторонам дороги селянок, которые встречали кортеж, изумление ее достигло предела. Дивные наряды женщин и девушек настолько поразили царицу, что она воскликнула: «Природа и одежда этого края необычайно красивы!» - и стала собственноручно разбрасывать жительницам Чернухи золотые монеты.

Село наше имеет свою интересную историю. Первое упоминание о нем можно найти в книге Г.Н. Анешлова «Нижегородские документы XVI в. (1588-1600 гг.)». В работах нашего краеведа И.И. Тарасова есть запись, что в 1630-1640 гг. в Чернуху стали переселять крестьян Преображенского монастыря, которому принадлежали эти земли. О данном факте свидетельствует любопытный документ: «Грамота Арзамасскому воеводе Ф.К. Климонтову по судному делу между новокрещенной мордвой с. Селемы с крестьянами Преображенского монастыря с. Чернуха».

Существует несколько предположений о происхождении названия нашего села. Одни говорят, что названо оно по имени реки Чернушки, которая была так глубока, что воды ее были черными от глубины. Когда-то через нее проходили три моста для хозяйственных нужд.

А еще есть предание, что село именовали по прозванию первых жителей - чернецов. Так называли в наших краях тех, кто не отступил от веры отцов и не подчинился нововведениям религиозной реформы 1640 г. Долго скрывались они, спасаясь от преследований. В нашем крае большинство раскольников обитало в глухих керженских лесах. Но обосноваться решили они на берегу Чернушки. До сих пор можно услышать у нас:
Здесь солдаты-беглецы,
Из Заволжья чернецы
Глушь в лесу облюбовали,
Скиты дружно строить стали.

Доказательство тому - существующая по сей день старообрядческая церковь. Верующие не допустили ее закрытия. До 1928 г. был в селе и старообрядческий монастырь, где шили наш костюм - «Чернухинскую дивную обряду», как назвали его много лет назад.

До 20 пудов пшеницы отвозил зажиточный крестьянин в монастырь, чтобы заполучить для дочери-невесты наряд дивной красоты чернухинского фасона.


Самым выдающимся в костюме по праву считают фрагменты, вышитые стланью. Речь идет о технологии, при которой сперва на ткань «настилали» гладью золотую нить, а уже потом изображали узор. Этим способом украшались «мышки» - вышивка на плечах рукавов. Так же стланью вышивались женские головные уборы «сорока» и «летка» - шапочка в виде пилотки, сверху посередине схваченная одним швом, которую носили обязательно с шелковой накидкой. (Вниз надевали «волосник» - ситцевую шапочку для полного укрытия волос.)

Запон, сарафан и трапециеобразное завершение пояса также отделывались золотым шитьем. Причем настоящая модница могла позволить себе пройтись по селу только тогда, когда все вышеперечисленные детали были вышиты одним рисунком. Каждый раз, начиная очередной костюм, мастерицы придумывали новый орнамент. Как говорили старожилы, «брали из природы». Но он обязательно должен был сохраняться одинаковым на всех деталях.

Еще один уникальный шедевр золотошвейного искусства - бахрома, которая надевалась вместо бус. Иначе говоря - «борода». Длина ее могла достигать З2 метров! Много умения требовалось, дабы уложить ее вокруг шеи так, чтоб ряд от ряда отходил на половину сантиметра. Нарушение рядов считалось небрежностью. На бахрому надевалась «витейка» - шнурок из золотых, серебряных и черных нитей.

Цвета роскошных косоклинных сарафанов, заложенных в мелкую складку, были различные: лиловые, вишневые, малиновые, голубые, желтые. Шили их из тафты. А манжеты на рукавах алых или малиновых рубах обшивались тонким коклюшечным балахнинским кружевом. Из него делался и маленький воротничок, завязываемый на шее поверх «бороды».

Вообще, считалось, что этот костюм первый раз надевался на свадьбу.