Корсетам принадлежит первое место среди предметов, исправляющих фигуру. Хорошо сделанный (а это в первую очередь значит хорошо налаженный на данной фигуре и крепко сшитый) корсет не только дает необходимую форму костюму, но помогает актрисе прямо и более грациозно держаться.


Корсет в различных формах существует почти так же давно, как и одежда. Во все времена при помощи корсета женщины изменяли фигуру в соответствии с господствующим идеалом красоты. В древнем мире женщины просто бинтовали тело, затягивая талию и бедра (рис. 45, а). Позднее научились делать шнуровки на платьях и затягивались довольно сильно (рис. 45,6).

В эпоху Возрождения появилась корсетка — короткий плотный лиф со шнуровкой, одевавшийся на платье (рис. 45, в). Это было нововведение, которое служило одновременно корсетом и бюстгальтером. С корсетки начали совершенствоваться и развиваться не только корсеты, но и лифы (рис. 45, г — м).


Корсет, как правило, моделируют (рис. 46), начиная от высшей точки груди, но, учитывая особенности фигуры в каждом отдельном случае, корсет можно делать несколько выше линии груди или опускать ниже. Эту линию уточняют во время примерки. Припуска на швы не дают, таким образом, по объему снимают 6—10 см (на затяжку). Для фигуры, очень полной в бедрах, в боковые швы корсета можно вставить дополнительные косые клинья.

Самая распространенная и практичная ткань для изготовления корсетов — дамаст, есть и специальная шелковая корсетная ткань, но в театрах корсеты шьют на подкладке из бязи, сатина, атласа, кирзы, лионеза и других тканей. Из двух хлопчатобумажных тканей верхняя должна быть более плотной (кирза, бязь), нижняя — менее плотной (коленкор, мадаполам).

В верхней ткани долевая нить проходит по центру каждой детали (вдоль), на подкладке — поперек каждой детали. К примерке корсет не сметывают, а стачивают на машине редким стежком, который не дает сильного растяжения во время примерки и не рвется при натяжении. К первой примерке необходимо середину переда дважды отстрочить на ширину костя и потом вставить кость. При примерке к корсету приметывают или прикалывают бретели из тесьмы, чтобы они держали корсет, еще не имеющий костей, на месте, а на линии талии обязательно крепят тесьму, от которой вверх и вниз идет уточнение формы корсета.


Примерки корсетов следует делать тщательно, так как каждая фигура имеет свои особенности. Детали корсета стачивают обычным швом, разутюживают и расстрачивают на две стороны. Затем все швы закрывают долевой тесьмой и прострачивают еще раз на ширину кости. Если по форме корсета костей требуется больше, чем швов, тесьму настрачивают на детали между швами. Сантюр (долевик по линии талии) крепят двумя способами: первый — под кости, то есть под строчку тесьмы {рис. 47-б), второй — поверх костей крепят вручную (рис. 47,-а).


Верхний и нижний края обрабатывают косой гесьмой или тонкой тканью (по косой нити) типа батиста, туали и т. д., после того как введены кости в гнезда (конец кости немного не доходит до края корсета и фиксируется стежком вручную) и обработана передняя и задняя застежки. Передняя застежка—специальная планшетка либо крючки и петли в стык (рис. 48, а), как в театральном лифе. Задняя шнуровка (гнезда под шнуровку) должна размещаться между двумя костями (рис. 48,6).

Планшетка или кости передней застежки не должны превышать 15—17 см от линии талии вниз (чтобы актриса могла свободно садиться). Кости задней застежки не доходят до верхнего и нижнего краев корсета на 1 см. Затягивать корсет на фигуре следует от талии вверх и от талии вниз, причем верхний и нижний края оставляют почти свободными, обеспечивая плавный переход от корсетов к фигуре.

Метод моделирования на современной основе целесообразно соединить с наколкой «муляжем». муляж применяют для моделирования исторических и современных костюмов непосредственно на манекене или фигуре в поисках формы будущего костюма.

При этом есть три приема работы.

Первый — когда готовые лекала будущего платья проверяют на манекене, уточняя, добавляя или убирая отдельные линии, и из бумаги или макетной ткани подрезая детали — воротник, карманы, пояс и т. д.

Второй — когда платье подготовлено ко второй примерке, его надевают на фигуру или манекен и накалывают дополнительные детали и отделки из макетной ткани. Этот прием удобен для художника и актрисы, так как формы отделок, пропорции костюма, а также цветовые и фактурные сочетания находят в процессе примерки.

Третий прием — наколка из целого куска ткани. Наколку проводят на фигуре или манекене, решая одновременно силуэт, пропорции, ритмы и пр., то есть все элементы композиции костюма (этот способ эффективен, но требует значительно большего расхода ткани). Па правой стороне манекена или фигуры накалывается ткань, сложенная вдвое; сгиб ткани — долевая нить — приходится на середину переда и середину спины. При этом необходимо внимательно следить за направлением долевой и поперечной нитей. Если фасон асимметричен, накалывают каждую сторону отдельно.


В процессе наколки следует отойти от манекена или фигуры на несколько шагов, чтобы увидеть костюм в целом, проверяя пропорции, линии, форму, ритмы. Закончив наколку, будущее платье осторожно снимают с манекена или фигуры, прокладывают нитки по середине переда и спины, по всем вытачкам, складкам, драпировкам, линиям. Места соединения деталей отмечаются марками. После этого будущее платье раскалывают, проверяют по меркам с помощью сантиметра (рис. 39, а). Затем исправляют мелом линии, обрезают все лишнее и подкраивают обе стороны платья, если фасон симметричен. Если асимметричен, подрезают каждую сторону отдельно.

Многие исторические и национальные костюмы лучше выполнять именно приемом муляжа. Например, индийские, африканские, древнегреческие, древнеримские и другие. Композиция таких костюмов строится на ритмах драпировок и игре светотени.