Одна известная нам старомодная театральная костюмерша обычно называла все исторические костюмы либо рубахами, либо формами – по фасону основной нательной одежды. Рубахи были просторными, а формы соответствовали линиям тела, подгонка и крой были крайне важны. Описываемый в этой главе мужской костюм, полностью принадлежит к классу рубах. Чулки – практически единственная деталь костюма, подвергавшая испытанию портновское искусство. Любые попытки установить точные даты изменений покроя или объяснить структурные детали основываются на предположениях.

Мужчины

Нательная одежда

Разделим в самом начале нательную одежду на туники и верхние туники. Обе кроились по принципу современной блузы и точно так же надевались через голову. Поэтому они, как правило, имеют большой вырез – примерно в 15 см спереди на груди,- часто достаточный, чтобы открыть верхний край надетой снизу рубахи с пряжкой или чем – то подобным. Иногда (с кон.XII до нач. XIV в.) этот разрез шел диагонально, от шеи до груди, или горизонтально, от плеча до плеча. Одеяние первых высадившихся а Англии норманнов было простым и практичным по крою. Хотя известны рубахи с проcтым сплошным рисунком (полосы, круги, точки, четырехлистники и т.п.), чаще украшение ограничивалось широкими каймами орнамента (ткаными, вышитыми или нашитыми) вокруг шеи, запястий, вдоль подола, к которым часто добавлялись – вплоть до середины XIII века – похожая полоса, идущая через плечо.

Туника периода завоевания Англии кроилась, по всей видимости, облегающей с просторными полами “солнцем”, или была неприлегающей, свободной и постепенно расширялась от подмышек к подолу. Рукава достигали запястий и плотно охватывали их, в плечах рукав был свободным, от локтя до кисти постепенно сужался. В обиходе того времени туника спускалась до коленей, а парадная туника доходили до лодыжек.

Подол короткой туники был, в большинстве случаев, вытянут, особенно по бокам, через узкий пояс, так что туника свешивалась и скрывала его. В дальнейшем для удобства в подоле делались разрезы с боков и спереди. Ближе к 1100 году щеголи носили туники, стелющиеся у ступней, а рукава были так расширены и удлинены, что свисали иногда чуть ли не на 20-30 см ниже кисти.

Чтобы освободить кисти рук, рукава засучивались до локтя,- и получался широкий обшлаг. После 1160 года эти излишества исчезают: самые длинные туники едва доходили до земли, самые длинные рукава заканчивались у запястий. В конце XII века появляется вариант туники, который остается типичным на протяжении XIII века: основная часть туники и рукава вырезаны из целого полотнища, рукава сужаются снаружи от талии к узкому подолу.

Верхняя туника

К концу XII века она представляет несложную просторную верхнюю одежду с широкими рукавами, с круговым вырезом вверху. Её можно только в общем идентифицировать, в отличие от нижней туники, когда она скроена так, чтобы из-под верхней видны были рукава, горловина и подол. В торжественных случаях нижней тунике позволялось по крайней мере на 15 см выглядывать из-под её подола. Вскоре после 1200 года появляется разновидность туники, скроенная как монашеский нарамник – из одного куска, свисающего с плеч до колен; надевалась она через голову в отверстие в центре полотнища. Туника расширялась от плеч к подолу, по бокам скреплялась застежками или сшивалась. Как правило, делался разрез спереди почти до паха. Во второй четверти XIII века появляется еще одна разновидность туники, которая существует на протяжении всего столетия и отождествляется со словом гардкорп.

Это очень просторное одеяние до лодыжек или по колено, отличительная черта которого – очень широкие длинные рукава, собранные наверху где имелся короткий продольный разрез спереди, чтобы можно было высунуть руку,- тогда рукава свободно свисали вниз. Часто такую одежду носили с капюшоном. В последние 40 лет рассматриваемого нами периода возникают еще два вида верхней туники, популярные в следующем столетии.

Один представляет собой просторную блузу с глубокими проймами и короткими свисающими рукавами. Другой – гарнаш (обратите внимание на лацканы у горловины) – характерные для мужского костюма XIV века – это получившее дальнейшее развитие монашеское одеяние, в котором верхняя часть расширяется за плечами и свисает наподобие пелерины до локтей. Бока сшиты или оставлены разрезы. Там, где верхние туники не схвачены у пояса закрыты с боков, появляются вертикальные прорези (примерно с середины XIII века). Целью их было открыть доступ к кошельку и другим предметам, которые носились на поясе и скрывались верхней туникой. Примерно в последнюю треть XII века появились верхние туники, отороченные мехом, их называли пелиссонами.

Плащи

Это простые накидки, прямоугольные или полукруглые по форме. Самые короткие были чуть ниже колена, самые длинные доходили до лодыжек. Скреплялись плащи на груди или на правом плече пряжками или шнуровкой. К краям самых изысканных плащей пришивались металлические пластинки с отверстиями, через которые протягивался шнур, так что плащ можно было стянуть или ослабить. В XII веке практиковалось крепление посредством кольца, пришитого к правому верхнему углу плаща, через которое пропускался противоположный конец плаща и завязывался. Широкие круглые накидки, похожие на южноамериканские пончо – с отверстиями для головы посередине и прорезями для рук, - входят в обиход с начала XIV века.

Штаны и иже с ними

До середины XII века использовались преимущественно штаны, которые напоминали наши пижамные брюки, завязываемые скользящим шнуром. Они достигали по меньшей мере лодыжек, были скроены по ноге, плотно ее облегали от колена до низа (подобно индийским джодпурам или старомодным штанам шотландских горцев). Возможно, более плотно облегающие разновидности штанов, подобно чулкам или лосинам, оканчивались петлей, проходящей под ступней, и напоминали брюки со штрипками начала XIX века, некоторые вероятно имели ступню. Только простолюдины носили свободные, просторные штаны. Возможно, иногда они делались из тонкой ткани. И во всяком случае, в тот период штаны часто имели яркую расцветку. В качестве альтернативы облегающему крою штаны часто затягивались вокруг ноги от колена до лодыжки перекрещивающимися ремешками или разновидностью обмоток, или же тугие, облегающие штаны опускались над перевязкой до колена. Они обычно украшались каймой и орнаментом, возможно выполненной в виде подвязки.

Существует излишняя путаница в трудах, посвященных истории костюма, между брэ (штанами) и шоссами (чулками). Определим, что первые, вне зависимости от длины, всегда спускались от талии, в то время, как последние, представляли собой гетры или чулки со ступнями.

С середины XII века штаны укорачиваются от колена и с того времени становятся простым полотняным нательным бельем. Чулки, в свою очередь, превращаются в высокие выкроенные изделия из эластично материала, плотно облегающие ногу. У бедра они расширяются, и в них заправляются укороченные штаны. Вверху чулок имел клин спереди – отсюда он шнуром или ремешком крепился к поясу штанов, т.е. скользящему шнуру, что стягивал штаны у талии.

Поясной скользящий шнур для привязывания выводился на поверхность чулок. На этот шнур также можно было повесить кошелек и ключи. Во многих случаях почти невозможно понять, покрывают ли эти ранние чулки ступни целиком или только имеют ”штрипки”, как сказано выше. Впрочем, судя по всему, к последней трети XII века в обиход входят чулки со ступнями, с тонкими кожаными подошвами, которые можно носить без обуви. Головные уборы. Скажем сразу: вплоть до конца XIV века у наших предков всеобщей была привычка ходить вне дома без головного убора и, напротив, широко был распространен обычай до достаточно позднего времени носить головные уборы в доме. Примерно во второй четверти XII века весьма редко надевают шляпы и шапки, разве что капюшоны во время путешествий.

Капюшон, начиная с последней трети XII века, - типичный головной убор Средневековья. Простой, заостренный, более ли менее свободный, оканчивающийся короткой пелериной или воротничком на плечах. Чаще воротник – закрытый со всех сторон, реже – открыт спереди и скреплен пряжкой у горла. Заостренный верх капюшона позднее удлиняется. Со второй половины XII века появляется некоторый набор шапок и колпаков. Большая часть этих головных уборов, как и наши береты, оканчиваются наверху короткой ножкой. Головной убор саксонской эпохи, напоминающий фригийский колпак, используется до начала XIII века. “Издалека заметные” шляпы (древний петаз) также носятся, особенно во время путешествий. Они имеют низкую тулью и широкие поля. Часто к ним крепится шнур, чтобы можно было забросить шляпу за спину. Поля в течение XIII века начинают периодически подниматься сзади (реже спереди). Шляпу часто носят поверх капюшона.

Наконец, мы должны упомянуть коиф – облегающую полотняную шапочку, закрывающую волосы и уши, завязывающуюся под подбородком. Её обычно надевали под другие головные уборы. Она появляется до 1200 года и используется до XIV века, после чего ее продолжают носить адвокаты. И все – таки очень часто мужчины с XI – XIII в.в. ходили с непокрытой головой, либо носили декоративную повязку или ленту на лбу.

Обувь

Большая часть башмаков и сапог была более ли менее заостренной. В IX веке башмаки доходили до лодыжки. Искусство тех времен не дает нам почти никаких свидетельств длинных загнутых носков, о которых многие авторы писали как о самых модных во времена Генриха I и Стефана Блуаского. Начиная с XII века мы часто встречаем башмаки, обрезанные над подъемом и скрепленные спереди на лодыжке пряжкой или ремешком с застежкой. Высокая обувь иногда имела разрез по бокам и спереди. В других случаях мы видим ее закрытой до лодыжек и, надо полагать, зашнурованной по бокам. Такие закрытые башмаки довольно часто украшались полосками, напоминающими о древних сандалиях. В конце XII века появляется другой тип обуви – туфли, обрезанные низко спереди и высоко у пятки.

Сапоги или высокие башмаки, доходящие до икр и зашнурованные изнутри; обычно имели цветные отвороты и были довольно распространены в XII веке, но выходят из моды в XIII веке. Примерно с 1220 года башмаки, как остальная одежда, очень просты по покрою.

Волосы

Большинство норманнов, ступивших на английский берег, были коротко острижены и гладко выбриты. Усы являлись редкостью, вызывавшей толки. Отличительной чертой норманнов являлся выбритый до ушей затылок. В течение короткого промежутка времени мода сделала крутой поворот: теперь волосы и бороды отращивали как можно длиннее, их искусственно завивали и заплетали (рисунок в начале статьи). Эта тенденция сохранялась приблизительно до середины XII века. Характерная черта моды этого столетия – разделение длинных волос пробором и центральные пряди, начесанные челкой на лоб. В период 1180-1210 годов волосы носят средней длинны, как и бороду. В остальное время описываемой эпохи у мужчин модна кроткая стрижка, аналогичная столь популярной в XX веке после Первой мировой войны: длинная челка, сзади волосы обрезаны прямо или закручены в локоны, опускающиеся ниже ушей. В моде были выбритые лица, но встречались и короткие бородки с усами.

Аксессуары

Из аксессуаров наиболее важным является пояс. Во времена завоевания Англии норманнами эта деталь одежды представляла собой простой ремень, ленту или шнур, завязываемый спереди. Довольно часто пояс скрывали нависающие складки туники. Приблизительно в середине XX века пояса превращаются в украшение. В 1170-1190 годах мы встречаем узкие кушаки, завязанные спереди, со свисающими концами. Начиная с последней четверти XX века в моду входит длинный пояс, один конец которого свисает спереди. Пряжка и сам пояс богато украшены. К поясу крепился кошелек и прочие необходимые предметы. Пояс носился поверх нижней или верхней туники. Если надевались оба предмета одежды, поясом обычно стягивались нижняя туника (однако гардкорп и гарнаш никогда не стягивались на талии) Для пущей безопасности кошелек и прочее иногда привязывалось к поясу штанов, скрывалось. Надо сказать, что к концу раннего средневековья меч с гражданским платьем не носили, равно как и кинжал, так было до XIV века. Даже рыцари редко надевали оружие с повседневной одеждой. (Распространенное представление о средневековом “сэре” как о человеке, который все дни напролет проводит вооруженным до зубов, и о любом дворянине, ощетинившимся как еж, оружием, является плодом воображения, явившимся из рыцарских романов). Сюзерены или их представители в некоторых случаях – например, заседая в суде – могли пристегивать к поясу меч, но по большей части держали его в ножнах. Меч носили только в случае необходимости, но тогда его старались не выставлять напоказ. За исключениями из правила строго следили власти.

Сумки, варьирующиеся от простых мешков до чрезвычайно богато украшенных кошельков различного размера, подвешивались к поясу, или к поясному шнуру штанов, служили тем же целям, что и нынешние карманы. Ювелирные изделия (кольца, броши, пряжки и прочее) часто использовались в качестве застежек на различных предметах одежды. Знатные люди часто носили на голове покрытые узорами обручи из драгоценноых металлов. Изредка, начиная с последней трети XII века, встречается мода на “разрезы”, то есть украшение краев одежды разрезами или зубцами. Это скорее германское поветрие и в Англии распространялось только на подолы нижней и верхней туник, да разве что еще на ворот капюшона.

Женщины

“У королевы Испании нет ног” – эта аксиома царила в изысканном обществе в Средние века и даже позднее. В произведениях искусства того времени из-под платья женщины, имеющей хоть какие-нибудь социальные претензии, виднеются лишь кончики ее туфель. Также средневековой моде неизвестно разделение на лиф и юбку. За исключением чрезмерно широких рукавов, царивших в моде главным образом в первой половине XII века, одежда была красочной, величественной, но простой по крою.

Верхняя одежда

Аналогично нижней и верхней туникам у мужчин, в отношении женской одежды я предлагаю использовать термины киртл и сюрко. В женской одежде были приняты основные формы мужских эквивалентов, но с некоторыми модификациями. В рассматриваемый период широкое использование получили пелиссоны. Характерной чертой женской моды в период между 1125 и 1170 годами являются платья, верхняя часть которых облегала торс, а от бедер юбка складками ниспадала до земли, образуя сзади красивый шлейф.

Представляется сомнительным, чтобы в тот период существовало что-то похожее на современные корсеты, хотя существуют явные свидетельства того, что столь телесное прилегание платья к телу достигалось при помощи тугой шнуровки, главным образом по спине. Очевидно, что такие платья шились из высококачественного эластичного материала, по крайней мере, верхняя их часть, соответствующая современному лифу, похожая, пожалуй, на облегающее безрукавное джерси. Возможно, что ввиду отсутствия корсета тело под платьем было схвачено тугими повязками (почти хирургическими по характеру), которые и создавали эффект тугой шнуровки. Некоторые изображения создают впечатление очень широкого кушака, туго обвитого вокруг пояса на манер “фахи” тореро – кушака,- носимого поверх одежды. Какой бы материал не использовался, складки часто кажутся гофрированными, и заставляют вспомнить древний и ионический хитон. Этот облик характерен для первой половины XII века и контрастирует с тяжелыми “дорическими” драпировками, которые мы видим до и после этого времени и которые никогда не выходили из моды. Можно отметить еще две отличительные черты женской одежды того времени:

чрезмерное удлинение деталей одежды, которые временами представляли такую обузу, что их укорачивали, завязывая в узлы;

внезапное расширение рукавов от локтя и превращение их в непомерно длинные ленты, опускавшиеся нередко до земли. Не надо путать эти рукава с очень широкой воронкообразной формой, которая также наблюдается в рассматриваемый период и вновь появляется ближе к 1400г.

Эти модные излишества пережили середину века и исчезли до 1200 года. За исключением неизменной длины, в целом женское платье в XII веке мало отличалось от одежды мужчин. После 1300 года появляются первые намеки на декольте, а ближе к 1320 году возникает то, что вскоре станет женской robe d”apparat, парадным платьем позднего Средневековья – так называемое “платье с боковыми прорезями”. Это получившее дальнейшее развитие безрукавное “сюрко” с разрезами от плеча до бедер, - это одеяние с довольно низким вырезом, передняя часть заметно сужена и соединена с широкой спиной простыми наплечными ремешками. Боковые разрезы могли быть как квадратными, так и округлыми – такие постепенно становятся более пулярными. Плащи. Этот предмет одежды по крою напоминал плащ, носимый мужчинами, но в большинстве случаев имел подобие шлейфа, тянущегося по земле, и почти всегда скреплялся свободно регулируемым шнуром или лентой на груди. Разновидность мужского “пончо”, но со шлейфом сзади, создает иллюзию двух раздельных предметов одежды – накидки поверх свободного сюрко,- боковые складки имеют прорези, в которые продевались руки в узких рукавах. С этим костюмом носили небольшой чепец или капюшон.

Чулки

На всем протяжении Средневековья мужчины носили штаны. Многие “достоверные истории” той эпохи упоминают этот факт. Женщины довольствовались чулками, они доходили до колена и стягивались простыми лентами или подвязками.

Головные уборы

В отношении головных уборов, скрывавших также и шею, существовало большое разнообразие, и ничто иное, за исключением может быть, причесок, так не отличало мужской и женский пол. Самым простым и самым древним головным убором является покрывало - обычный кусок полотна (обычно льняного или шерстяного), прямоугольный или выкроенный “солнцем”. Им покрывали голову так, чтобы один прямой край закрывал лоб, а остальное полотно ложилось на шею и плечи по бокам и сзади. Это самый простой способ использования, хотя концы полотна можно было, как угодно драпировать на шее или вокруг плеч. Покрывало часто удерживалось на голове обручем или лентой. По меньшей мере до второй четверти XII века знатная женщина появлялась на публике с покрытой головой. В той или иной форме платки были в моде до конца Средневековья. Примерно в середине столетия появляется барбет – широкая полотняная лента, проходящая под подбородком, концы которой завязывались на темени. Вимпл – полотняное покрывало, закрывавшее и грудь, появляется около 1190 года. Оно обрамляет лицо, прикалывается к волосам над ушами или на темени под покрывалом, обычно прячется за вырез платья. Как правило, оно прикрывает подбородок.

Около 1220 года горизонтальная повязка на висках превращается в широкую ленту из жесткого полотна, которую носили вместе с барбетом и которая по форме напоминала “таблетку” – маленькую шляпку без полей и с плоским донышком, иногда ее надевали поверх узкого чепца. Знатные женщины могли дополнять головной убор диадемой. Повязка, изначально прямая, цилиндрическая, постепенно расширяется кверху и к 1290 году расходится в стороны в виде эллипса. Как правило, ее носили без платка и прикалывали к волосам. Иногда один конец барбета проходил через “таблетку” и свисал с одного бока. Эллиптическая форма стала результатом моды на более объемные прически.

С середины XIII века волосы обычно собирались в плетеные сетки, образуя выпуклый пучок на затылке или (после 1270 года) пучки, нависающие над ушами (эта мода сохранилась и в XIV веке). Обувь. Она практически всегда скрыта длинными одеждами женщин. Судя по всему, женская обувь не очень отличалась от мужской.

Прически

Скрытые под покрывалами в начале XII века, женские прически производили почти фурор, появившиеся у знатных дам в период между 1120 и 1150 годами. Волосы разделены посередине и уложены в два длинных хвоста, заплетенные в косы, перевязанные лентами, или заключенные в шелк и переплетенные лентой. Эти косы, длина которых зависела от моды, обычно свисали спереди и часто дополнялись накладными волосами и другими элементами, доходя до колен, а то и ниже, и оканчиваясь украшенными наконечниками. Их носили вместе с обручами и легкими покрывалами. Волосы могли свободно падать на плечи или связываться в один заплетенный хвост сзади – такова была обычная повседневная прическа того периода, главным образом, для юных девушек. С конца XII века волосы, теперь уже не скрываемые, укладывались в косы и свивались в шиньоны или венцы. С последней четверти XIII века и до конца XIV века типичной модой было укладывать косы в спиральные пучки, похожие на раковины улитки, над ушами.