Руди Гернрайх родился 8 августа 1922 года в городе Вене. В 1938 г. совместно с мамой эмигрировал в США. Жил и работал в Калифорнии — в Лос-Анджелесе, где окончил Сити-колледж и Школу изобразительных искусств. Поначалу работал в Голливуде — рисовал эскизы для известного костюмера Эдит Хэд, потом работал для компаний, как многие знают готовой одежды.

В 1952 г. основал студию дизайна, где разрабатывал модели для разных компаний, специализируясь на одежде для отдыха и купальных костюмчиках.

В 1958 г. представил свою коллекцию, как все говорят, женской одежды.

В 1964 г. сделал свою фирму.

В 1960-е г. Р. Гернрайх первым в США употреблял, как мы с вами постоянно говорим, новейшие синтетические материалы (винил, пластик, пленки).

Самые именитые модели Р. Гернрайха — купальники «унисекс» и «монокини», эластичное боди телесного цвета, прозрачный бюстгальтер с мягенькими чашечками, прозрачные платьица (1964 г.). В коллекциях 1960-х гг. возникли этнические мотивы, мотивы ретро.

В 1965 г. он сделал брючный костюмчик типа, как заведено, мужского, в 1970 г. — коллекции в стиле «унисекс» и «милитари».

Его модели отличались, как многие думают, структурными формами, акцентированными конструктивными линиями, внедрением тканей с колоритными геометрическими рисунками либо контрастными фактурами. Гернрайх создавал костюмчики для танцевальных постановок и маркетинговых кампаний. В 1981 г. он представил последнюю коллекцию...

Руди Гернрайх в моде то же, что Стэнли Кубрик со своей "Космической Одиссеей" в кино: волнующий, прогрессивный, активно использующий новые технологии.

Если Мэри Куант в 60-е творила моду "дня сегодняшнего" (мини юбки, яркие насыщенные цвета), то Руди Гернрайх был дизайнером дня завтрашнего: платья из пластика и купальные костюмы "топлесс".

Платья "от Гернрайха" были столь откровенными, что пару раз полиция арестовывала женщин, осмелившихся появиться в публичном месте в "оскорбляющем общественный вкус" виде.

"Его одежда висит на моделях, как на вешалках в шкафу, но создает волнующий и привлекательный образ", - писал о моделях Руди Гернрайха в 1964 году журнал Vogue. Этот "волнующий и привлекательный" образ создавала Пегги Моффит.

У нее было великолепное тело и начисто отсутствовало чувство стыдливости, что было как нельзя кстати, потому что Гернрайх намного опередил свое время: в 1964 он создал первый купальный костюм "топлесс", в 1966 - первое "платье" из черного винила. Именно он создал первую одежду в стиле "унисекс", предложив женщинам надеть мужское белье. Среди других его изобретений: вязаное платье-труба, мягкий бюстгальтер, как альтернатива жесткому белью 50-х, первые дизайнерские джинсы, и, в середине 70-х первый купальный костюм с трусиками "танга".

Вспоминает модный обозреватель газеты "Денвер пост" Мэрлоу Лютер: "Он обнажал грудь и интимные места, он обривал моделей наголо, и все во имя моды".

Гернрайх Руди (1922—1985) — американский дизайнер авангардной одежды, прославившийся тем, что создавал новые формы костюма, внедрял новые материалы и оказал существенное влияние на современную моду. Рудольф Гернрайх родился в Вене и все свободное время проводил в ателье своей тетки Хедвиг Мюллер, увлекаясь моделированием одежды. Многие последующие открытия Гернрайха берут начало из его венского детства. Существенное влияние на его отношение к цвету оказали произведения художников-авангардистов венского «Баухауза».

В 16 лет жизнь его резко изменилась. Шел 1938 год, после присоединения Австрии к Германии начались гонения на евреев. Рудольфу с матерью удалось эмигрировать в Калифорнию, они поселились в Лос-Анджелесе. Будущий модельер поступил учиться в Сити-колледж и в Школу изобразительных искусств, несколько лет увлеченно занимался современным балетом. Эта страсть многое определила в его дальнейшей карьере модельера. Закончив учиться, Руди успешно сотрудничает со знаменитой танцовщицей Мартой Грэхэм, создавая костюмы для ее труппы. Именно балет пробудил желание модельера сделать одежду максимально удобной, не сковывающей движений. Стремление освободить тело он понимает почти буквально. Работает в Голливуде, где рисует эскизы для знаменитого костюмера Эдит Хэд. С 1948 по 1951 год Гернрайх разрабатывает модели готовой одежды для фирмы Bass. В 1952-м модельер открывает собственную студию и выполняет заказы различных фирм (Bass, Jax), специализируясь на одежде для отдыха и купальных костюмах. В 1958-м представляет свою первую коллекцию женской одежды, а в 1964-м — открывает собственную фирму. Руди становится самым авангардным дизайнером в США. Он первым использует новые синтетические материалы — винил, пластик, пленку (для прозрачных вставок на платьях, обуви и фантастических головных уборах). В конце 50-х модельер шокирует калифорнийских дам моделями платьев диких по тем временам психоделических расцветок: фуксии, ослепительно розового, ярко оранжевого, сочетания красного и лилового, голубого и зеленого. Эта яркая цветовая гамма, а также платья с броскими геометрическими рисунками были навеяны воспоминаниями о венском авангарде.

В 60-е Гернрайх придумывает комбинезоны, одинаковые для мужчин и женщин, положив тем самым начало стилю «унисекс». В 1964 г. создает сенсационную коллекцию купальников «монокини» (без верха), боди телесного цвета из эластичного полиамида, прозрачный бюстгалтер no-bra-bra, который сохранял естественную форму груди. Его изобретения — купальники с трусами-стрингами, трусики, названные им Pubikini, — с очень низким вырезом, вечерние платья с открытой грудью. Руди первым соединил в одной модели рисунки в клетку, горошек и полоску, прозрачные платья и блузки, которые полагалось носить без бюстгалтера, авторские джинсы. Модели Гернрайха в стиле сафари и милитари выражали боевое настроение женщин в движении за эмансипацию.


В начале 60-х он встречает свою музу и любимую модель Пегги Моффит, которая стала для него не только другом, но и воплощением его идей. Вместе с парикмахером Видалом Сассуном и фотографом Уильямом Клакстоном они создали культовый образ, вдохновляющий воображение дизайнеров до сих пор. Руди Гернрайх был модельером завтрашнего дня, прогрессивным, волнующим, использующим новые технологии, и стал для мира моды тем же, что и Стенли Кубрик со своей «Космической Одиссеей» для мира кино. После смерти дизайнера Пегги не оставляла мечту возродить придуманные им модели одежды. И наконец ее твердость в достижении цели была вознаграждена. Она встретила единомышленников и партнеров. Ими стали поклонницы таланта Руди Гернрайха — дизайнер Дома Comme des Garscons Рэй Кавакубо и хозяйка самого модного миланского бутика 10 Сorso Como Карла Соззани. Пегги Моффит предоставила в распоряжение Рей архив Гернрайха, и они вместе приступили к работе. В результате была создана коллекция из 20 вещей, которая не столько копирует модели Руди, сколько интерпретирует их в современном ключе. На лейбле коллекции стоит имя Пегги — Peggy Moffitt / Comme des Garscons и она совершенно счастлива: «Я посвятила большую часть моей жизни Руди Гернрайху. Я всецело верила в его талант... Спустя 18 лет я чувствую себя невероятно счастливой от того, что Рэй Кавакубо и Comme des Garscons оказали мне честь, согласившись возродить наследие Руди».

На Седьмой Авеню в Нью-Йорке открыта новая Аллея Славы Центра Моды, на которой запечатлено и имя Руди Гернрайха.

Первый совместный проект Гернрайха и Моффитт: коллекция, созданная по мотивам театра кабуки. За этим последовала коллекция в стиле Ренессанс, причем присутствовавшие на показе зрители были поражены артистизмом Моффет.

В начале 60-х Пегги начала свою модельную карьеру в только что открывшемся, но уже очень модном агентстве Нины Бланшард. "Практически все модные фотографы и редактора модных журналов в один голос говорили мне, что я не могу быть моделью, что у меня нет соответствующих данных. Я с ними не спорила, я видела в этой работе другие перспективы, а именно, возможность создавать новой концептуальное искусство"

В 1966 году она принимает участие в съемках знамен"итого фильма Антониони Blowup; в том же году она снимается во французском фильме Qui etes-vous, Polly Magoo? известного фотографа Уильяма Кляйна, и приступает к съемкам в фильме Basic Black Руди Гернрайха. Во время съемок она знакомится с Уильямом Клакстоном и вскоре выходит за него замуж.

Пегги Моффит часто называли музой Руди Гернрайха. До того как стать дизайнером, Руди был танцором (в 40-е годы), работал костюмером на киностудии MGM (в начале 50-х). В начале 60-х Руди занялся дизайном: работал, в частности, на бутик Jax, в котором работала совсем еще юная Пегги Моффитт. Очень скоро Гернрайх основал собственную фирму по дизайну одежды, мебели и аксессуаров для дома. Через некоторое время Пегги стала работать только на Гернрайха и в 1967 году ее фотография появилась на обложке журнала Time.

Она тщательно скрывала свой возраст: известно, что начале 50-х она была еще подростком, стало быть, в годы наивысшей славы (60-е) ей было от 20 до 30, как минимум, лет на 10 больше, чем Твигги. Место рождения: Лос Анджелес, Калифорния.

Ее главные "соперницы" в 60-е годы, Джин Шримптон и    имели одно неоспоримое преимущество: они обе были британками. Сейчас трудно себе это представить, но в 60-е "быть британцем" - означало наивысший шик.

По сравнению с ними Пегги Моффитт была менее "титулованной", но ее влияние на мир моды было не менее значительным. Это признавали все, и в первую очередь ее титулованные соперницы. Твигги: "На ее примере я поняла, что быть моделью это не просто иметь красивое лицо, нужна еще и индивидуальность"

Твигги имела в виду ту роль, которую Пегги Моффитт сыграла в творчестве Руди Гернрайха.