Жан-Поля Готье в конце 1990-х гг. называли самым гениальным дизайнером последнего двадцатилетия XX в. и сравнивали с И. Сен-Лораном.
Когда он начинал, он был enfant terrible (ужасным ребенком) французской моды, шокировавшим своими идеями, которые казались безумными и не укладывались в привычные рамки, но время подтвердило их соответствие тенденциям времени.
Трудно еще найти модельера, чье творчество в такой степени соответствовало бы новым реалиям эпохи постмодерна.
Для Готье характерен «культурный номадизм», о котором писал один из авторов теории художественного творчества эпохи постмодернизма А. Бонито Олива: свободное перемещение как «номады»-кочевника по различным территориям художественной культуры прошлого и настоящего.
Мода улицы, костюм этнических меньшинств, исторический костюм, образы киногероев, живопись и музыка — все смешалось в моделях Готье в некий коктейль, который передает аромат своего времени.
Тяготение современного дизайна к расширению собственных границ привело к тому, что изменились критерии оценки продукта дизайна: вместо критериев вкуса, меры, гармонии появились критерии изобретательности, остроумия, фантазии.
Эти изменения были зафиксированы уже в начале 1970-х гг.
В 1970 г. в США состоялась Общенациональная выставка декоративного искусства, и ее анализ выявил тенденцию к пародированию, которая получила определение «эстетика беспорядка и несогласованности».
Приёмы Жан-Поля Готье
Для достижения задуманных эффектов были использованы следующие приемы:
1) разные типы нарочитой хаотизации и динамизации форм, или умышленно кричащие контрасты в линиях и цвете;
2) абсурд или откровенное уродство;
3) соединение абсолютно необычного или абсолютно невозможного (в частности, экстравагантные сочетания фигур и элементов);
4) тривиальные или слащавые символы, являющиеся проявлением ориентации на массовый вкус;
5) гипертрофия и гротеск форм (нарушение пропорций, окарикатуривание);
6) загадочные и произвольные конструкции (аксессуары-ребусы», которые требуют расшифровки их потребителем).
Эти приемы в 1980-е гг. использовали представители «Нового дизайна», иллюстраторы моды, дизайнеры одежды.
В современном дизайне царит превращаемость материалов и форм, особо ценится эффект необычности, используется эффект сочетания нетрадиционных материалов в вычурных комбинациях.
Стремление к внешнему эффекту связано со склонностью постмодерна к театральности и эпатажу.
Творчество Ж.-П. Готье
Автор теории постмодернизма в архитектуре Ч.Дженкс считал, что обязательными приметами творчества «настоящего постмодерниста» должны быть интригующая двусмысленность и намеренная неясность в сочетании с элементами забавы и развлечения.
Принцип монтажа — специфический прием организации телепрограмм и видеоклипов — стал особенностью современного искусства и дизайна.
Все это в полной мере присутствует в творчестве Ж.-П. Готье.
Приемом монтажа пользовался и Готье, например в коллекции «Конец века» (весна/лето 1995 г.).
Жан-Поль Готье родился в 1952 г. в пригороде Парижа Аркей. Он с детства увлекался модой — его первыми «учебниками» были журналы мод и телевизор, который бабушка позволяла ему смотреть целыми днями.
Впечатления от увиденного по телевизору он воплощал в костюмах для своего плюшевого медвежонка, которого он наряжал то в свадебное платье, то в скафандр космонавта.
При создании коллекций одежды Готье будет также вдохновляться впечатлениями от телевидения и кино (например, коллекция осень/зима 1990—1991 гг. «Пришельцы с Востока» была создана под впечатлением от фильма Э.Кустурицы «Время цыган»), людей на улицах городов, произведений живописи и исторических событий, свободно смешивая все жанры.
Особенности творчества Ж.-П. Готье
Готье собирался стать парикмахером, но в 18 лет послал свои эскизы П. Кардену и получил предложение стать его ассистентом.
В 1970 г. он стал работать у П.Кардена, в 1971 г. перешел в Дом «Пату» ассистентом М. Гома, затем А.Тарлацци.
В 1974—1975гг. Готье разрабатывал коллекции «Карден» для американского рынка в отделении фирмы в Маниле.
В 1976 г. вместе со своими школьными приятелями Фрэнсисом Менюжем (был директором фирмы, в 1990 г. умер от СПИДа) и Дональдом Потаром (президент группы «Готье» с 1990 г.) открыл собственную фирму.
Первая коллекция была создана с минимальными затратами, так как денег у них почти не было: мини-платья были сшиты из столовых салфеток, а «электронные украшения» сделаны из батареек и чайных ситечек.
Уже в этой коллекции проявились все особенности творчества Ж.-П. Готье - смешение всех жанров, неожиданное использование материалов и трансформация привычных вещей.
Но коллекцию тогда никто не заметил — по времени показ Готье совпал с показом известного дизайнера и в зале почти не было публики и журналистов.
Впоследствии Готье, учтя эту неудачу, будет намеренно эпатировать публику не только моделями, но и своими дефиле, доказывая, что «скандал — лучшее средство рекламы».
Он устраивал показы в самых неожиданных местах (в трамвайном депо, в музее старинных каруселей, в бывшей тюрьме Консьержери, на боксерском ринге), выбирал нетрадиционных моделей (толстух, карликов, стариков и старух).
Он выводил на подиум обыкновенных женщин - полных, маленьких, некрасивых, немолодых, доказывая, что его одежда подходит всем людям: «Я стремлюсь избежать склеротического клише, стереотипного поведения профессиональных манекенщиц. Мои модели не развлекают зрителей, а показывают одежду, которую может носить всякий».
Готье - «хулиган моды»
С 1978 г. Готье работал с японской фирмой «Кашияма», которая финансировала создание его коллекций.
Первая коллекция, которая привлекла к нему внимание, - «Джеймс Бонд» (весна/лето 1980 г.) была создана по заказу фирмы «Кашияма».
Многие тогда восприняли модели Готье как пародии на моду 1960-х гг. с мини-юбками и кожаными шортами. Коллекция «Хай-тек» (осень/зима 1980—1981 гг.) вывела его в число признанных авангардистов французской моды — Готье стали называть «хулиганом моды».
«Хай-тек» означает высокие технологии, а Готье показал модели в духе «мусорного дизайна» - с использованием помойных ведер, электронных плат и консервных банок из-под кошачьего корма, которые превратил в браслеты.
В «Хай-тек» он воплотил становившуюся все более актуальной идею рециркуляции отходов, которой «заболеет» западное обществе в 1980 —1990-е гг., озабоченное экологическими проблемами. В 1993 г., когда Ж.-П.Готье выпустил свой парфюм, то флакон в виде стеклянного торса в нижнем белье (идея Скьяпарелли - только у Готье это был торс Мадонны, прославившей его «корсетный стиль») он поместил в консервную банку.
Настоящей сенсацией стала коллекция «Дадаизм» весна/лето 1983 г., которая закрепила Готье славу самого авангардного и непредсказуемого французского модельера.
Пародирование традиций, которые открыли в искусстве XX в. именно дадаисты, для Готье стало творческим кредо.
В этой коллекции появился знаменитый «корсетный стиль», когда платья он кроил как корсеты - с отдельными чашечками и косточками.
Для многих эти модели тогда выглядели вульгарно и неприлично.
Эту тему он продолжил и довел до гротеска в коллекции осень/зима 1984 — 1985 гг. «Бороды» (или «Культурный шок»). Действительно, многие зрители испытали шок при виде платьев с грудью в виде рогов и огромных шиньонов.
Критики тогда говорили, что Готье уродует женщину — он же стремился раздвинуть рамки привычных клише и стереотипов в поисках новых образов.
Этим всегда отличались коллекции Ж.-П.Готье — каждый раз это новые образы и новые сочетания привычных вещей.
Мода Ж.-П.Готье - яркий символ стирания границ между полами
В 1984 г. Ж.-П.Готье показал мужскую коллекцию под названием «Мужчина-объект», в которой мужчины предстали одетыми в тельняшки и юбки.
Потом он придумал декольтированные платья со шлейфами, пиджаки с открытой спиной и корсеты для мужчин. Коллекции мужской одежды Готье стали самым ярким символом тенденции к стиранию границ между полами в эпоху постмодерна.
Собственно, он эту тему и открыл в дизайне одежды — мужчины у него носили юбки, а женщины становились «андрогинами».
Об этом говорили и названия его коллекций: «Гардероб для двоих», «И Бог сотворил мужчину», «Милый монсеньор» (намек на знаменитую коллекцию П.Бальмэна 1950-х гг. «Милая мадам»), «История мужчины», «Французский жиголо», «Нескромное обаяние буржуазии».
В коллекции весна/лето 1986 г. «Куклы» он вывел на подиум манекенщиц в образе проституток в черном атласном нижнем белье и чулках.
Для «Русской коллекции» осень/зима 1986 — 1987 гг. Готье создал модели, украшенные надписями с использованием кириллицы (в эпоху Перестройки начиналась мода на советскую символику).
В летней коллекции 1988 г. «Консьержка» Готье предвосхитил одну из основных тенденций в моде 1990-х гг. -тенденцию к сочетанию несочетаемого.
В коллекции осень/зима 1988—1989 гг. «Женщины среди женщин» «вывернул наизнанку» технологию традиционных портновских костюмов.
В конце 1980-х гг. Ж.-П. Готье уже стал признанным лидером французской моды.
В 1987 г. он встретился в Париже с Мадонной и стал разрабатывать для нее сценические костюмы. Популярность Мадонны и ее безошибочное чутье на новые стили сделали «корсетный стиль» Готье всемирно известным.
В 1990 г. Ж.-П. Готье сделал знаменитые костюмы для мирового турне Мадонны «Белокурое честолюбие»; корсеты из золотой кожи, мужские костюмы с вмонтированным бюстом, матросские брюки.
Не менее успешно Ж.-П. Готье работал в кино — в 1989 г. сделал костюмы для фильма П.Гринуэя «Повар, вор, его жена и ее любовник», в 1994г. — для фильмов П. Апьмодовара «Кика» и Каро и Жене «Город потерянных детей», в 1997 г. — для фильма Л. Бессона «Пятый элемент».
В 1988 г. вышла первая параллельная коллекция молодежной одежды «Юниор Готье», в 1992 г. — джинсовая коллекция.
Этническая тема Ж.-П. Готье
В начале 1990-х гг. Готье создавал, наверное, самые необычные и гротескные образы: модели-пародии на ковбойский стиль, головные уборы из музыкальных инструментов и кухонной утвари, прозрачные комбинезоны-боди, устрашающие образы женщин с бритым черепом и туфлях на платформах, напоминающих щупальца.
Его собственный имидж также был важным средством саморекламы.
После Шанель, наверное, только Готье достиг в этом искусстве таких высот — высветленные волосы, тельняшка, килт, сапоги стали узнаваемыми символами его стиля.
В тельняшку он «оденет» свой мужской парфюм, мотивы тельняшки появятся и в его коллекциях «от кутюр».
Он вел передачу на телевидении, записал диск «Хаус-кутюр» и занимался фотографией, превратившись в настоящую звезду массовой культуры.
После этого Ж.-П. Готье увлекся этнической темой, создав серию блестящих коллекций, которые уже непосредственно влияли на массовую моду.
На создание коллекции осень/ зима 1993—1994 гг. «Раббишик» его вдохновили хасидские раввины, которых он увидел на улице в Нью-Йорке.
Длиннополые темные одежды, жилеты, рубашки навыпуск, головные уборы в виде маленьких шапочек «кипа» многократно копировались.
Коллекция, которая оказала самое большое влияние на молодежную моду 1990-х, — «Тату» (весна/лето 1994 г.), в которой Готье перемешал элементы костюма Африки и Юго-Восточной Азии.
Майки были украшены имитацией татуировок в виде рисунков на денежных купюрах и мотивов граффити — они успешно продавались вплоть до конца 90-х гг.
Украшения из серебра в этническом стиле, нарисованные «татуировки» и пирсинг сохранялись в массовой молодежной моде тоже до конца века.
Этническая тема была продолжена в коллекции осень/зима 1994 — 1995 гг. «Монголы».
В коллекции весна/лето 1995 г. «Конец века» Готье обратился к моде XX в.
Второе рождение высокой моды
С 1997 г. Ж.-П.Готъе создает коллекции «от кутюр».
До этого он утверждал, что его не интересует высокая мода, «пропахшая нафталином».
Но в 1990-е гг. высокая мода, несмотря на экономические трудности, переживала второе рождение, превратившись в настоящую «лабораторию идей».
Ж.-П. Готье на собственные средства создал коллекцию высокой моды «Готье-Париж», которую показал в январе 1997 г. Помимо женской коллекции он представил и мужскую коллекцию «Homme couture» - пародию на традиции высокой моды.
Ж.-П. Готье приняли в Синдикат высокой моды вместе с Т. Мюглером.
В 1999 г. 35% акций «Готье» приобрела фирма «Гермес», что позволило создать финансовую основу для дальнейшего расширения дела.
К этому времени Ж.-П. Готье превратился почти в классика французской моды.
Он говорил, что создает одежду, соответствующую времени, в котором живут люди.
Демократизм уроженца предместья, отвергающего буржуазную роскошь, проявился и в коллекциях «от кутюр» - вечерние платья Готье были сделаны из переделанных джинсов или связаны на спицах.
Он по-прежнему оказывает влияние на многих, но к оригинальности его идей добавились опыт и мастерство, великолепный крой, виртуозное и неожиданное обращение с материалами.
Длинные юбки из лисьего меха (в коллекциях «от кутюр» Готье использует меха «Saga Furs»), бархатные пальто с инкрустацией кружевом, свадебные туалеты, связанные «ирландской вязкой», платья-корсеты, тельняшки из страусовых перьев, несомненно, займут достойное место в истории высокой моды.
Ж.-П. Готье тем временем заявляет, что не участвует больше в создании одежды, однако предлагает новые способы ее ношения.
Войти в uID
Буква 
