В любую эпоху эстетический идеал отражает представление об идеальном человеке, его внутренней сущности и внешнем облике. Средневековье, как любой исторический период, создало свой образ красоты человека, который определяется общим укладом жизни, развитием стилей в искусстве и основными устоями общества. Средневековые представления о женщине складывались под влиянием патриархальной традиции и христианского вероучения. Патриархальная традиция, в которой женщине отводилась роль создания менее совершенного, чем мужчина, возникшая задолго до рассматриваемого периода, оформила идеалы, в значительной степени определившие средневековое отношение к женщине. Но наибольшее влияние оказала трактовка двух эпизодов из библейской истории: о сотворении человека и о грехопадении. Трактовка сюжета о сотворении человека послужила основанием для вполне серьёзного обсуждения вопроса о том, является ли женщина вообще человеком. Этот вопрос был так важен, что даже выносился на обсуждение на одном из церковных соборов IV в. А сложившаяся трактовка библейского сюжета о грехопадении делала каждую женщину ответственной за первородный грех.

Т.Б. Рябова, ссылаясь на исследование К. Аспегрена "Мужественная женщина", отмечает одну из доминирующих тенденций раннехристианской эпохи, согласно которой женщина могла достичь совершенства тогда и только тогда, когда преодолевала свою несовершенную природу и уподоблялась мужчине, то есть равенство достигается путём победы над полом, над телесностью, над женской сексуальностью. В соответствии с этим костюм VI – X вв. был мало дифференцирован по признакам пола, полностью скрывал фигуру и своей конструкцией реализовывал культурно-эстетическую идею отрицания телесности.

с XI в. параллельно с ростом рыцарства и получает в рыцарской среде свое подобие в форме поклонения Прекрасной Даме.Безусловно, культ Прекрасной Дамы, созданный в рамках куртуазной культуры, оказал сильное влияние на преодоление женоненавистничества. Важным поворотным моментом в восприятии красоты становится рубеж XII-XIII вв., когда культура приобретает более светский характер. Идеал женской красоты стал воплощать утончённость, женственность. Изменение отношения к женщине и новое эстетическое восприятие женственности отражается в линиях костюма. В костюме звучит вызов аскетизму романского периода, появляется эротизм. Именно в XIII в. были заложены основы кроя, повлиявшие на изменение форм костюма. В женских платьях появляются вшивные рукава, подчёркивающие линию плеч; за счёт шнуровок котт плотно облегает фигуру, обрисовывая грудь; появляется декольте, впервые обнажившее шею и плечи. Женский костюм подчёркивал естественные линии тела, акцентировал идею телесности, утверждал роль костюма как атрибута, позволяющего подчеркнуть различия полов.

Средневековое понимание красоты было тесно связано с пониманием Бога как света. Здесь необходимо отметить такую особенность средневековой культуры, как символизм, стремление через знаки выразить своё знание и отношение к миру. Люди средневековья воспринимали конкретное, земное как образ высшей, неземной реальности. Блеск золота, серебра, сияние драгоценных камней, яркие цвета воспринимались как светлая энергия и сила, которые есть Бог, и ассоциировались с причастностью к высшему, божественному миру. Красивым считалось всё яркое, блестящее, разноцветное и богатое. Учитывая социальные категории, люди знатные имеют в своих жилах королевскую кровь и поэтому получают больше света. Такое понимание красоты в средневековье нашло своё выражение в линиях костюма, его силуэте, цвете и декоре.

Цвет является атрибутом, знаком Бога и имеет символическое значение. Белый цвет – символ святости, чистоты и духовности. Особенно важным было такое его значение, как чистота и непорочность, освобождение от грехов. Пурпурный, как и в императорском Риме, в средние века считался царственным цветом. Синий (голубой) для христиан символизировал небо, был цветом вечности, выражал идею самопожертвования и кротости. Символика других цветов амбивалентна, причем, в различные отрезки средневековья у того или иного цвета на первый план выдвигались то положительные, то отрицательные значения. Зеленый означал жизнь, весну, цветение природы, юность. Вместе с этим, зеленый имел и негативные значения – коварства, искушения, дьявольского соблазна. Положительное значение желтого, как цвета Святого духа, божественного откровения, просветления, превалировало в ранний период, но позднее, в эпоху готики, его начинают считать цветом измены, лживости. Уже в меровингскую эпоху символом знатности и близости к небесному миру выступают такие цвета как пурпур, голубой, фиолетовый, золото. Коричневый и серый – цвета простолюдинов. Их символический смысл, особенно в раннее средневековье, был негативным, означал нищету, безнадежность.

Цветовая гамма романского периода яркая и насыщенная, но не отличается изобилием, присутствуют основные цвета. В период готики в костюм проникают темные и приглушенные цвета. Й. Хёйзинга приводит сведения о цветовых предпочтениях в одежде из труда Сицилийского Герольда «Blason des couleurs»: красивыми сочетаниями средневековый автор считает голубой с бледно-жёлтым, оранжевый с белым и розовым, чёрный с белым. Сочетания сине-зелёного и красно-зелёного распространённые, но не признаются автором красивыми. Текстильный орнамент романского стиля только начинает своё становление, но ему уже присущи черты грубоватой выразительности. Горизонтальная кайма византийского типа вытесняется узором по всей поверхности ткани.

Декор романского искусства часто называют тератологическим, в нем фантастически переплелись звериные и растительные формы, изображения драконов, химер и проч. Частыми элементами данного стиля были геометрические фигуры: меандр, квадраты, круги, они соединялись с листьями аканта, пальметтами, цветочными розетками. Во Франции и Бургундии также распространён орнамент со сложным переплетением лент. Переход от романского стиля к готическому проявляется в проникновении в орнаментику более позднего романского периода светских мотивов.

Ярким явлением становится декор шёлковых тканей, на стилистику которого большое влияние оказали китайские ткани. Для характеристики этого орнамента в литературе употребляют специальный термин: китаизирующий стиль. Из Китая проникли мотивы фантастических животных: драконов, тигров, диковинных птиц. Готика добавила свои идеи: мотивы легенды о мандрагоре – собаки, привязанные к дереву, мотив Древа с охранителями, ангелы с кадилами, гружёные корабли, замки… Фон и орнамент всегда резко контрастируют по цвету.

В декоре тканей присутствуют элементы геральдической символики. В XIII в. на обычное верхнее платье были перенесены гербовые знаки. Поначалу цветной рисунок герба просто "впечатывали" в ткань, используя специальные резные формы-печати. Позже гербовые знаки стали вышивать золотом и серебром с примесью шелковых ниток, а материал для платья подбирали в цвет гербового поля. Подобно гербу, костюм делился по цветам на две половины по вертикали. Для женщин такой наряд был по большей части церемониальным. Одежду, расшитую гербами, не надевали по собственному произволу. Обычай предписывал носить гербовое платье во время турниров, военных действий, перед вассалами или среди равных себе, при дворе.

Основные универсальные формы и композиции орнамента, возникшие в древности и являющиеся базовыми (круг, крест, квадрат, мотив плетёнки, известный в двух разновидостях: узла и жгута, также зигзаг и меандр), имеют сакральный смысл и специфически отображают мировоззренческие представления. Средневековый орнамент вобрал в себя декоративные элементы и мотивы Древнего Рима, Византии, местных племен, в частности кельтов, франков, а христианство дополнило его своей символикой. Ощутимо влияние арабо-мусульманской культуры, проявившееся в Европе в популярности орнамента мореска – причудливый восточный геометрический орнамент и арабеска – орнамент из растительных форм.

Таким образом, эстетический идеал развивается вместе с жизнью общества, отражая происходящие в нем изменения. В средневековом женском костюме происходит процесс от полной закрытости тела под тяжёлыми тканями, характерной для романского стиля, ко всё большему подчёркиванию телесности в период готики, когда церковь стала призывать мирян выполнять завет Бога «плодитесь и размножайтесь». Эстетический идеал в сословном обществе, каковым являлось общество средневековья, носит также сословный характер. Именно господствующие сословие создаёт моду в своих интересах и выражает её при помощи костюма. Социальные различия подчёркивались качеством ткани, её стоимостью, местом производства, цветом, орнаментом, применением вышивок, украшений, меха, длиной одежды (платьев, рукавов, шлейфов, обуви), головными уборами и их высотой, кроем.

Pret-a-Porter de Lux – дизайнерская одежда (Dolce & Gabbana, Giorgio Armani), выпускается, как правило, небольшим тиражом, иногда даже очень малым. При создании таких вещей обычно используются авторские ткани высокого качества. Вторые линии pret-a-porter используют сокращенные или измененные названия: D&G, Emporio Armani, DKNY. Они дешевле, более адаптированы к повседневной жизни. Масс-маркет - демократичная недорогая одежда без особых дизайнерских изысков, которая доступна для большинства потребителей. Таким образом, современная одежда, как и в средние века, является вопросом имиджа и обусловлена потребностью человека показать принадлежность к определённой социальной группе.

Корнева А.И.

Список использованной литературы
1. Базыма Б.А. Цветовой символизм в истории и культуре. – Харьков: ХГАК. 2001
2. Буткевич, Л.М. История орнамента. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2008
3. Горбачёва Л.М. Костюм средневекового Запада от нательной рубахи до королевской мантии. – М.: Изд-во ГИТИС, 2000
4. Дюби, Ж. Трёхчастная модель или представления средневекового общества о самом себе. - М.: Языки русской культуры, 2000
5. Дюби, Ж. Европа в средние века. – Смоленск: Полиграмма, 1994
6. Дюби, Ж. Куртуазная любовь и перемены в положении женщин во Франции XII в. // Одиссей. Человек в истории. М., 1990
7. Рябова, Т.Б. Женщина в истории западноевропейского средневековья.- Иваново: Издательский центр «Юнона», 1999
8. Хёйзинга, Й. Осень средневековья. – М.: Издательская группа «Прогресс», 1988

Костюм представляет собой наиболее «изменяемую» часть материальной культуры и отражает представления общества о женской красоте. В XI - XII вв. начал перерождаться, реагируя на изменения в обществе. Женский костюм XI -XII вв. состоит из нижней рубахи – камизии (шемиз), нижнего платья – шенс и вводится верхнее платье блио. До появления блио знатные женщины носили византийскую далматику. Отсутствие блио допускается лишь для бедных женщин или в интимной домашней обстановке. Камизия теперь подкрашивалась шафраном и приобретала оранжево-золотистый оттенок. Шенс изготавливался из тонкого льняного полотна или шёлка. Блио выполняет роль верхней одежды, длиной до пола. Блио может быть цельнокроёным или отрезным по талии, в зависимости от ширины материала. По бокам делают разрезы, которые шнуруются лентами для плотного облегания фигуры. К концу XII века блио усложняется и состоит из облегающего лифа с широкой горловиной, длинной юбки и украшенного пояса. Мода на ширину и длину рукавов варьируется: сначала рукава узкие до локтя и сильно расширяющиеся снизу, имеют форму воронки, затем в области предплечья рукав стягивается шнурками.

Традиционный гардероб в это время пополняется новыми вещами дублет, пелиссон и жипп. Появление жиппа в женском гардеробе варьируется от XII до XIV вв. В это время ещё не придумали вытачки, чтобы придавать одежде нужную форму, но начали применять разделение лифа на две части.

По этому принципу сделан жипп на статуе знатной дамы собора в Шартре (приложение №2 ил.10). По рисунку видно, что женские костюмы середины XII в. становятся значительно сложнее, количество одновременно одеваемых одежд увеличилось.


Поверх традиционно одеваемых шенса и блио знатные дамы могли одевать ещё и жип из тонкой ткани, длина жипа достигает середины бёдер. По краю фигурного выреза жипа проложена вышивка скреплённая заколкой «афиш» 10а) или может быть проложен узорный галун. (10в). На талии пояс обычно состоял из чеканных драгоценных пластинок, мягкий пояс располагается на бёдрах, на блио, и завязывается спереди сложным узлом. Концы пояса одинаковой длины свисают до низу. Пояс завязывался всегда дважды сначала определённым узлом на пояснице и лишь затем спереди на бёдрах. Рукава блио сильно расширенные к низу, с плиссировкой и имеют волнообразную линию края (приложение №2 ил.10а), на (приложение №2 ил.10в) рукава отделаны тесьмой. Поверх блио идёт манто, его полы обшиты широким позументом. Голова покрыта небольшим покрывалом, сверху надевали различные головные уборы – венцы, диадемы, металлические обручи. Длинные косы перевиты лентами, знатные дамы использовали парчовые ленты, и спущены вперед. Обувь – мягкие башмаки из мягкой кожи или дорогой ткани. Тонкие струящиеся ткани выявляют и подчёркивают женственность этих дам. Стиль этих костюмов во многом противоположен монументальному, четкому и величественному в своей простоте романскому стилю костюма.

Плащи и накидки не претерпели существенных изменений, их могут украшать бахромой или вышивкой. Плащ из драгоценной материи и украшенной вышивкой был принадлежностью костюма особ царской крови.

Обувь у простолюдинок не изменяется и представляет собой кожаные башмаки, прикрепляющиеся к ноге длинными ремнями, также могут ходить либо босиком, либо в деревянных башмаках. Средневековые туфли для знатных дам изготавливаются из кожи или ткани ярких расцветок, подбиваются мехом или парчой, украшаются с помощью вышивки, пуговиц. Получает распространение остроносая обувь – пигаш. По длине носка пигаш судят о благородстве и общественном положении.

Покрывала, распространенные в одежде ранних веков как головные уборы, продолжают одевать и дальше. Девушки могли ходить с непокрытой головой, начинают носить длинные распущенные волосы или косы, перевитые парчовыми лентами, обручи, венки с повязкой под подбородком. Замужние женщины скрывали волосы под головным убором. Чаще всего таким головным убором был круглый платок из белой ткани с отверстием для лица, который закрывал голову и плечи, либо белое покрывало (платок).

Одежду дополняют застёжки на плащах и пряжки на поясах, грудь украшается амулетами, металлическими пластинками, браслеты защищают запястья, на голове носят венцы и колты – височные подвески, серьги, кольца, украшенные гребни, ожерелья. Для тонкой одежды предназначаются булавки, аграфы. Изделия отделываются драгоценными камнями. Общее количество обиходных украшений в данный период увеличилось. К заметным переменам в сфере костюме с начала эпохи крестовых походов можно отнести: удлинение одежды, расширение ассортимента тканей и изготовление её профессиональными ремесленниками, усиление орнаментальных мотивов. В крое одежды появляются три шва: боковые и средний шов спинки, что позволяет достигать плотного облегания фигуры. Все нововведения вели к усилению социальных различий.