Костюм
  »   История костюма   »   Просмотр материала  / Реконструкция костюма средневекового рыцаря (Германия). 12-13 век. /
Вы просматриваете сайт как   Гость

  Дневник автора
Блок новостей
Костюм Грим и постиж
Библиотека Иллюстрации
Календарь Интернет-обзор
 
Просматривают: 1
Заглянувшие: 1
Авторизированные: 0
Авторский проект   Людмилы Войновской
Реконструкция костюма средневекового рыцаря (Германия). 12-13 век.
Тема на сайте
Оцени заставку:
7737
    № 418     09 Июля 2012, 10:06  
  9 июля 2012  
Реконструкция костюма средневекового рыцаря.
Страна Германия, конец 12 - середина 13 в.

Вступление

Изучаемый нами период 12 - 13 веков был периодом большого богатства разнообразия в материальной и духовной жизни. Крестовые походы, начавшиеся в прошлом столетии принесли с собой различные изменения в используемых материалах, технологии окраски тканей, в стилях и различных предметах одежды, используемыми мужчинами и женщинами. Дворянство приняв новшества из Святой земли и объединив их с Европейским стилем одежды - выдало великое разнообразие и различие в одежде, чем одеяния простолюдинов. Как само собой разумеющееся был тот факт, что если вы можете позволить себе носить одежду из таких тканей как шелк, бархат(который уже существовал в этот период), золотое шитье, то вероятнее всего, вы будете иметь благородное происхождение.

Хотя мода 12-х, 13-х веков и не двигалась такими темпами как ныне, но некоторые достаточно существенные изменения имели место быть. Так середина 12-го века символизирует своего рода революцию в манере одеваться. Действительно, к 1140 году исчезли последние черты германского костюма, принесенного в V веке варварами-завоевателями и просуществовавшего без особых изменений во времена правления Меровингов и Каролингов. Мужчины, так же как и женщины, стали носить длинное платье, вызывая возмущение со стороны церкви, видевшей в этом неуместную и женоподобную моду. Вдобавок, вместо того чтобы стричь волосы и бриться, они стали отращивать бороду и локоны и завивать их щипцами.

Таким образом, в 12 и 13 веках, как и в наши дни, одежда изменялась под веянием моды и больше зависела от времени, чем от географии. Если не принимать в расчет климатических условий, манера одеваться была практически одинаковой в Лондоне и Париже, в Йорке и Бордо. Местные особенности, если они и существовали, выражались прежде всего в цвете и качестве тканей, а не в покрое и характере костюма. Правда, одежда не имела и возрастных ограничений: все дети одевались точно так же, как и взрослые, кроме грудных младенцев, тщательно завертываемых в пеленки, откуда выглядывала одна лишь головка. Разница заметна только в половой принадлежности костюма, однако и она тоже не очень резко бросалась в глаза.


Социальную значимость одежды подчеркивало необычайное множество "ритуальных" действий, связанных с процессом одевания, а также огромный ассортимент тканей. Их производством занимались в основном женщины: крестьянки убирали лен, стригли овец, чесали и красили шерсть; хозяйки замков проводили свободное время за прялкой, ткацким станком или вышивкой.

Самыми распространенными были полотняные ткани местного производства: тонкое льняное полотно, из которого шили рубашки и простыни; тик - плотный материал из конопли, используемый для подкладки и рабочей одежды; бумазея - полотняная ткань с добавлением хлопка (привозимого из Египта и Италии), она равным образом подходила и для шитья одежды, и для убранства помещения. Шерстяные ткани производились только в отдельных областях (во Фландрии, Шампани, Нормандии, в Центральной и Восточной Англии). Их качество не оставило бы равнодушным и современного кутюрье: это и обычные простыни из саржи, и тирлен, и знаменитый станфорт - плотная шерстяная ткань, производимая в Стамфорде, и превосходный камелот, мягкий, легкий, напоминавший верблюжью шерсть. В каждом городе имелись свои особенности в отношении качества, цвета и узоров. Существовали ткани гладкие (то есть одноцветные), пестрые (узорчатые), камчатные (с каймой из цветочных мотивов или вязью), в горошек или полоску.

Самые разные шелковые ткани, так полюбившиеся на Западе, привозили с Востока, из Египта и из Сицилии. Дамаст переливался несколькими оттенками, остерлен славился глубоким фиолетовым цветом. Сиглатон везли с Кикладских островов, бофю - из Византии, бодкен - из Багдада. Наиболее изысканными считались парча - плотная роскошная ткань, пэль - затканное полотно из Александрии и муслин - мягкий материал, напоминавший современную тафту.

Появление моды на меха, так же как на шелковые ткани, связано с развитием торговли. Из Сибири, Армении, Норвегии и Германии экспортировали самые роскошные меха: куницу, бобра, соболей, медведя, горностая и белку. Особенно ценились последние два. На белый горностаевый мех мастера набирали крапинки из черных кончиков хвоста, а беличий мех сшивали, чередуя шкурки так называемой "сибирской белки" с белым животиком и серо-голубой спинкой. Такой мех шел на воротники и подкладку парадных одежд. Мех местных животных (выдры, барсука, каменной куницы, лисы, зайца, кролика, барана) ценился намного меньше; его обычно вшивали внутрь рукавов или в пелиссон. Самые простые меха, например, кролика, красили в красный цвет и использовали для отделки рукавов и внутреннего края блио.

Мода диктовала и свои требования в отношении цвета. Его выбор определялся иерархическими соображениями. Больше всего ценился красный - "цвет цвета". В те времена умели находить множество оттенков этого совершенного цвета, используя красящие растения (например, марену) и животные вещества (кошениль). Помимо красного в одежде предпочитали белый и зеленый цвета. Желтый не отличали от золотого и употребляли очень умеренно. Голубой стал восприниматься как изысканный цвет только во времена правления Людовика Святого, а до этого он обычно предназначался для будничной одежды, так же как серый, черный, коричневый. Итак, преступим к более детальному изучению средневекового костюма. Начнем, как и положено, нижним бельем и перейдем к рассмотрению непосредственного рыцарского облачения. Постараемся снабдить, по мере необходимости, все детали костюма имеющимися комментариями и примерными выкройками.

Детали костюма

Штаны-брэ

Брэ (обычно - льняные)- единственная исключительно мужская деталь костюма.



До середины 12 в саксонские бре считались верхней одеждой и были цветными. потом перешли в раздел нижней одежды и полностью скрывались норманской туникой. тогда они делались из белого льна или темных цветов шерсти для крестьян. В 12 в длина их доходила до середины икры, крестьяне завязывали их под лодыжками (чем-то были похожи на панталоны).

Брэ подвязывались шнурком или поясом и открывались спереди. В течении второй половины 12в, когда бре окончательно стали нижним бельём, среднюю часть стали делать полнее, шире и отказались от открытия спереди. Длина штанин уменьшается, чулки удлиняются, натягиваются поверх и привязывались спереди к поясу. К поясу могли привязываться ключи и кошелек.

На протяжении 13 в длина бре варировалась от середины икры или коленки до лодыжки, но тенденция была на уменьшение. В рассматриваемом периоде они были широкие, с полной средней частью и без завязок на талии - верх заворачивался, образуя цилиндрическую кромку,(french COULISSE), через которую продевался шнурок.

С переходом в раздел нижней одежды, за исключением кожаных, они были непременно белыми даже у тех, кто носил брэ из тонкого льняного полотна.

Шоссы

В паре со штанами-брэ носились весьма удлиннившиеся шоссы, которые цепляли к поясу специальными подвязками; их называли "шоссы с хвостом". Количество подвязок менялось в зависимости от стоимости и предназначения всего костюма - с обычным платьем носили шоссы на одной подвязке, а к парадному платью полагалось надевать шоссы с тремя подвязками, украшенными бантиками.

Распространенными цветами были темные (коричневый, карминный, зеленый), исключение составляли выходные шоссы с горизонтальными полосками из разноцветных лент.

Несмотря на то, что под удлинившейся одеждой чулки были не видны, их всё больше украшали, а стоили они всё дороже. Не довольствуясь лучшими шерстяными драпами, в избытке производимыми в Брюгге, шоссы стали шить из восточного или венецианского шелка. Император Фридрих Барбаросса был счастливым обладателем парадных чулок-шоссов из алого атласа с золотной вышивкой, на которые с завистью поглядывал весь двор и о которых судачили иноземные гости, Шоссы закрывали ногу полностью, до середины бедра, и прикреплялись подвязками из кручёного шелка. Как и во времена Карла Великого, они состояли из двух или трех частей: в первом случае - из носка, похожего на мешочек, и прямой длинной гетры, во втором - из напалечника, подъема и такой же гетры (пятки могло и не быть).

Рубаха

Рубашка представляла из себя глухую нижнюю тунику с двумя разрезами внизу - спереди и сзади, закрывавшую брэ и шоссы до середины икры, обычно она была белая или некрашеная; ее длинные рукава стягивались на запястье. Ее шили из саржи для крестьян, из грубой ткани (так называемая власяница) - для монахов, желавших принести покаяние, из тонкого льняного полотна или шелка - для рыцарского сословия и если в 12 веке сорочки стали подкрашивать шафраном для достижения приятного цветового разнообразия и для нежного запаха, то в следующем столетии их стали вышивать с той же безмерной щедростью, с какой при первых Капетингах вышивали верхнее платье. Из тщеславия, сорочку, расшитую итальянским шелком и жемчугом, стали выставлять на всеобщее обозрение, решительно углубляя проймы, открывая декольте и делая дополнительные разрезы в одежде. Самые нарядные рубашки украшали гофрированной манишкой и вышивкой на вороте и обшлагах, то есть там, где они выглядывали из-под блио. В XIII веке широкое распространение получила льняная рубашка, став короче и более облегающей. Обычно на ночь ее снимали и меняли через одну-две недели. Зимой между рубашкой и блио надевали что-то вроде длинного жилета без рукавов: пелиссон из меха, вшитого между двумя слоями ткани. Он считался роскошной одеждой, теплой и удобной.

Блио

Блио - одна из наиболее обсуждаемых деталей одежды того времени. Поскольку мы, пока, не ставим перед собой задачи провести полные и детальный анализ всех видов и стилей одежды как для мужчин, так и для женщин, а пытаемся лишь восстановить возможный костюм средневекового германского рыцаря, то и обсуждение блио мы углубим, лишь касаясь его мужского характера.

Блио не было популярно длительный период времени и фактически стало исчезать во второй половине 12 века из разряда мужских платьев и продолжало свою динамику и развитие, но уже как женское платье до периода 15-го столетия.

Так к наиболее полным видимым версиям блио можно отнести статуи Христа и его последователей в соборе Chatres. Похоже, что знаменитый Виолле-Ле-Дюк именно от-туда брал изображения блио.

Блио - одежда носимая на протяжении 12 столетия обоими полами, практически всех классов и социальных групп. Это вид свободной верхней одежды, который лицами благородного происхождения носился из дорогих тканей, а простолюдинами из простых холщевых тканей.

Мужское блио было двух видов. Один из них был достаточно узким и чем-то напоминал форму тела (приталенное, но с широкой юбкой), с длиной достигавшей колен, подпоясанное на уровне талии. Дрйгой вид был без пояса, но с достаточно широкой юбкой и узкой талией что создавало эффект опоясанности. Широко распространилось пристрастие к аксессуарам, мягким, шелковистым тканям, ярким цветам и покрою, подчеркивавшему формы тела. Дворяне начали постоянно заботиться об изысканности одежды, несмотря на осуждение священников, видевших в этом, как, например, святой Бернар, сугубую привязанность к мирским вещам и легкомыслие, подобное распутству. В начале 13 века, а в южных областях франции даже несколько раньше, произошло другое важное изменение: исчезло блио и появилось сюрко, похожее на тунику без рукавов, одевавшееся поверх платья, или котт.

Котта

На сорочку надевали верхнее платье, именуемое котт, или котта, до XII века соответствовала блузе. В меру широкая и длинная, котта шилась из яркой материи: в 13 веке предпочитали зеленый, голубой и красный цвета. Длина котт у мужчин изменялась с течением времени. До XII века — выше колен, затем ниже щиколоток, в XIV веке стала короткой.

У любой котты были длинные узкие рукава, которые приходилось шнуровать от локтя до кисти или пришивать на них множество мелких пуговиц, сочетавших практическую и декоративную функции. Со временем от цельнокройных рукавов отказались и стали кроить котту без рукавов, а рукава, соответственно, - отдельно. Их не вшивали, а надевали непосредственно на тело, прикрытое рубашкой, и привязывали или пристегивали в нескольких местах у плеча. Воспользовавшись этим обстоятельством, портные быстро приспособились делать по нескольку пар разноцветных рукавов к каждому платью.

На выход поверх котт надевали сюрко, платье того же покроя, но без рукавов и длиной до колена. Его шили из роскошных тканей (парчи, муслина, пэль) яркого цвета, контрастного с цветом котт.


Пелиссон

Пелиссон или пелисон – мужская и женская верхняя одежда сер.12-13 вв. Шилась из дорогих тканей (шелк, сатин, лен хорошей выработки, яркие сукна, возможно бархат и др.) и обязательно подбивалась дорогим (беличьим, горностаевым) мехом.

Также пелиссон украшали лентами, шитыми золотом и серебром, что придавало ему весьма элегантный вид и позволяло появляться в нем вечером в неофициальной обстановке. Меховая подкладка была сплошной в том случае, если владелец мог себе позволить такое количество дорогого меха. Достаточно распространенными мехами были меха горностая (который вообще был признаком благородства), соболя, серой белки, мех ягненка (преимущественно для просонародья). Также, простой народ не брезговал и такими видами мехов как мех барсука, кролика, ондатры и лисы. Подкладка пелиссона с дорогим мехом демонстрировалась всевозможными способами – в разрезах и отворотах одежды. Если хорошего меха было мало, предпочитали шить пелиссон из двух слоев ткани, между которыми могли поставить дешевый мех, а снаружи (по краю одежды) демонстрировать самый дорогой и красивый.

Сюрко

Поверх котты обычно надевали surcot - сюрко. Сюрко стало выходной, парадной, церемониальной одеждой и военным платьем.


По покрою сюрко было похоже на котту, но имело больший объем, иногда за счет клиньев, которые вставлялись в юбку. Оно деликатно обрисовывало только плечи и руки, а к низу постепенно расширялось и ложилось стройными складками. Сюрко подпоясывали только в том случае, если оно служило военнвм платьем или если в костюм включались атрибуты власти.

Как видно на миниатюрах Манесского кодекса (Большая Гейдельбергская пергаментная рукопись), который был создан в Цюрихе в конце 13 века, сюрко чаще всего имело круглый вырез, расширялось от бедра и, в основном, имело рукава.Цвета – красные, синие, зеленые.

С 1230 года сюрко стали шить вообще без рукавов, с очень глубокой проймой или с боковыми разрезами, начинавшимися чуть ли не от подмышек. Такое сюрко, похожее на двойной фартук, было извлечено из захоронения Элеонор Арагонской, умершей в 1244 году. Первые варианты сюрко без боков пришли с Пиренейского полуострова, где, на пограничье с маврами, и произошел переезд этой одежды "неверных" в европейский гардероб. Хорошая иллюстрация середины 13 в., изображающая мавра в подобном сюрко, есть в "Песеннике Альфонса X" (опубликована у Горбачевой (илл. 23) и Мерцаловой (илл. 166)).

Только около 1250 г. подобное сюрко начинают носить в центральных и северных областях Франции (на юге - в Провансе, Лангедоке, Аквитании - не исключено, что и намного раньше, одновременно с Пиренеями). В Англию эта мода проникла после того, как её "разносили" во Франции, т.е. во второй половине 13 века. Сюрко без боков начиная со второй половины XIII века носят только женщины.

Проймы обычно украшали мехом, а разрезы оформляли пуговками из самых разных материалов - часто на одно верхнее платье прикрепляли по нескольку десятков пуговиц: то из кости, то из золото и серебра, от из грушевидного жемчуга.

Мужское сюрко дополнительно разрезали спереди и сзади, чтобы можно было свободно сесть в седло, при этом полы длинной одежды подбирали и заправляли за пояс или, за неимением оного, в проймы сюрко. Отверстие для головы было круглым и сравнительно небольшим, но на груди делали разрез amigaut - амиго, сохранявший важное значение до середины 14 века. Этот разрез можно было застегнуть или з авязать, но в приличном обществе его закалывали фибулой или аграфом, достигшим к концу 13 века гигантских размеров. Цветная эмаль уже не казалась единственно достойной украшать парадные застежки, и в них стали чаще вставлять античные геммы, крупные неграненые самоцветы и жемчуг. Золотые аграфы покрывали любовными признаниями и девизами, к ним делали подвески в виде сплетенных рук, сердца, пронзенного стрелой или ключей. Во Франции носили аграфы, имевшие форму ажурного венка из цветов и листьев.

До середины 14 века сюрко шили из наиболее ценной материи, включая византийские самиты, тисненый бархат и чистейший китайский шелк. Привычными материалами были сендал, разновидность тафты, и шерстяной драп, известный под названием ecarlate - экарлот. Это слово обозначает в первую очередь цвет - знаменитый пунцовый цвет бургундских красильщиков, но экарлотом называли в средневековье и высококачественную шерстяную ткань всех оттенков красного: алую, красно-фиолетовую, розово-лиловую, кроваво-красную,темно-красную и красную с серебристым отливом. Известно, что мужчины могли носить сюрко из брюссельского рыхловатого драпа, по преимуществу, зеленого, зеленовато-бежевого, серого и серо-зеленого цветов. Такие драпы стоили в среднем в три раза дешевле экарлата.


Котарди

Котарди можно считать разновидностью верхнего длинного платья - платья-сюрко, носимого как мужчинами, так и женщинами, но она отличалась большей полнотой объема и большим количеством складок, но более приспособленным к фигуре владельца. Появление котарди относят к концу 13 века. Известно, что привычное нам по 13 веку сюрко в 14 веке становится более облегающим, с рукавами-хвостами от локтя, с застежкой спереди по центру или без неё. На котарди также практиковался разрез-амиго.

Наиболее популярная длина котарди - от середины бедра до колена. Для пошива котарди состоятельные господа использовали специальный вид бархата, сделанный из шелка, а те, что победнее могли и шерстью не побрезговать. Примерно к 1400 г. на смену котарди пришел дублет (в данной статье не рассматривается в виду ограничению по эпохе).


Плащ — мантель

Под застежку на амиго подсовывали шнур, на котором держался типичный для этого периода легкий плащ mantel— мантель.По покрою мантель был похож на полукруглый шал, но в отличие от старинной накидки едва набрасывался на плечи, спус-кался за спину и удерживался на плечах только благодаря шнурку, свитому из шелка, или декоративной ленте. Если шнурок или ленту не цепляли за аграф, то их придерживали рукой.






Во многих памятниках готической эпохи был увековечен этот характерный жест — рука, легко прикасающаяся к груди и не дающая соскользнуть накидке.




Плащ-мантель был одеждой людей благородного происхождения, предназначенной для торжественных церемоний, праздников и беспечного времяпрепровождения. Мантель кроили из самых изысканных материй, вышитых золотом и подбитых беличьим мехом и горностаем.
Во время путешествия или дождя его заменял шап.


Плащ - шап

Плащи и накидки, в отличие от туник, не претерпели в этот период существенных изменений: как и много лет назад, все сословия, от монахов-бенедиктинцев до богатейших баронов, носили круглые шапы и шазюбли.

В качестве защиты от холода и ненастья, а также для путешествий использовались круглые плащи, надевавшиеся через голову и имевшие разрезы по бокам. От традиционных накидок их можно отличить по рукавам и пелерине.

Накидка из козьего пуха или войлока, называемая в просторечии дождевиком, оставалась любимой одеждой всех странников и пилигримов, Значение этой одежды было так велико, что она была самодостаточной и не нуждалась в украшениях, а люди, недостойные или почитавшиеся таковыми, лишались права носить шап-дождевик.


Плащ-шап, традиционная европейская одежда, происхождение которой относят еще к античным плащам-пенулам. Термин "шап" созвучен с шапероном. И на самом деле - традиционный шап представляет из себя шаперон, перелина которого плавно переходила в плащ (цельный либо с разрезами по бокам) длинною ниже солнечного сплетения и до колена.

Изобразительные источники показывают в шапах в основном крестьян, пастухов, пилигримов. Нарративные источники доносят информацию и про более богатые шапы. В анонимной хронике "Чудеса Св. Гуго, аббата Клюни" рассказывается о том, что, благодаря щедрости французского короля, аббат одной из самых влиятельных обителей стал обладателем наряда - шапа из златотканой парчи, расшитый янтарными подвесками.

Робин Гуд
Плащи-шапы можно разделить на три группы:
- цельные
- разрезные по бокам
- разрезные спереди на застежке

Плащ-шап из ценной материи или украшенный вышивкой был принадлежностью костюма высшего духовенства и особ царской крови. В анонимной хронике "Чудеса Св. Гуго, аббата Клюни" рассказывается о том, что, благодаря щедрости французского короля, аббат одной из самых влиятельных обителей стал обладателем наряда, достойного её славы, - ему был поднесен шал из златотканой парчи, расшитый янтарными подвесками. Для западноевропейских королей и германских императоров шал был "должностной", официальной одеждой, в которой они появлялись перед своими подданными во время праздничной службы в храме и на больших приемах. Ввиду исключительной значимости этого облачения, а может быть, и потому, что такой плащ был очень объемен и тяжел, к нему приставляли особых слуг, которым доверяли стеречь шап или нести его за монархом вплоть до того момента, когда плащ нужно будет надеть. Этих людей называли portechape - портшап, что значит "несущий шап" (по-началу людей, несущих шап, было пятеро, а со времён Филиппа IV Красивого (1285-1314) - всего трое).


Пулены
Обувь

Мужская и женская обувь различалась не по покрою или отделке, а только по размеру, не считая, конечно, обуви из воинского костюма. Любая обувь из тонкого материала подбивалась мехом или парчой и имела внутри стельку из пробки. Туфли, полуботики и полусапоги, характерные для этого периода, украшались вышивкой, кистями и вездесущими пуговицами.


Всевозможную обувь, в принципе, можно разделить на две категории: туфли и башмаки. Туфли делали из кожи или ткани, по форме они напоминали современные мягкие туфли; их надевали только дома или в сапоги.






Вся обувь в рассматриваемом периоде не имела каблуков, но, порой, изготавливалась с роскошными украшениями (яркие цвета, вышивка, мозаичная кожа) и аксессуарами (тесьма, пуговицы, язычки, ленточки).

Головные уборы

Чепец-Кале

Каль - cale, фр. - первоначально плотно облегавшая голову шапочка, подшлемник. Волосы покрывали маленьким чепчиком, называвшимся Cale — кале, который можно считать неотъемлемой частью мужского костюма 13—14 веков. Чепец - кале обычно шился из белой льняной ткани, но в литературе упоминаются щегольские чепчики из полупрозрачной материи, подкрашенные шафраном и вышитые разноцветными птичками и крошечными букетиками фиалок. Все мужчины, богатые и бедные, молодые и старые, будут носить тонкие полотняные чепцы почти двести лет, до конца царствования Карла V Мудрого (1364—1380). Чепец - кале был, как и самостоятельным головным убором, вполне приличным за пределами дома, так и частью любого другого головного убора. Поверх кале надевали венки из цветов и зелени, венцы с перьями, капюшоны и меховые шапки. Зимой сверху надевали большой мягкий колпак конической формы со сложенным концом или квадратный с ушками. Летом вместо него носили калотт.


«Высота» замеряется от точки "1" до точки "2", где точка "2" Ваша "макушка", а точка "1" - низ Вашей челюсти. «Длина» измеряется величиной равной расстоянию от точки "3" до точки "4", умноженной на 2, так как это упрощает процесс выкраивания. То есть мы сразу делаем две стороны и сшиваем выкройку по шву указанному красным цветом. За точку "3" берется точка начала вашей ушной раковины, а точка "4" середина вашей головы сзади. *Не забывайте добавлять по нескольку сантиметров с внешних сторон для швов. **Для боевых чепцов выкройки практически идентичны с небольшим отличием, что необходимо будет добавить еще по нескольку сантиметров с внешних сторон, поскольку чепец будет с наполнителем внутри. Так что, господа шьём и о результатах отписываемся тут Как показывает практика, уходит на это дело около часа свободного времени…

Более разнообразными в этот период стали головные уборы, самые старые из которых восходили к эпохе Меровингов, а самые новые рождались буквально на глазах и едва ли не каждый день. Мужчины перестали отращивать "козлиные" бороды, гладко брили лицо и укороченные волосы завивали таким образом, чтобы надо лбом и вокруг головы ложилась широкая волна. Причесанные волосы покрывали маленьким чепчиком, называвшимся cale — кале, который можно считать неотъемлемой частью мужского костюма 13—14 веков. Чепец-кале обычно шился из белой льняной ткани, но в литературе упоминаются щегольские чепчики из полупрозрачной материи, подкрашенные шафраном и вышитые разноцветными птичками и крошечными букетиками фиалок.

Все мужчины, богатые и бедные, молодые и старые, будут носить тонкие полотняные чепцы почти двести лет, до конца цар-ствования Карла V Мудрого (1364—1380). Чепец-кале был и самостоятельным головным убором, вполне приличным за пределами дома, и частью любого другого головного убора. Поверх кале наде-вали венки из цветов и зелени, венцы с перьями, капюшоны и меховые шапки. Так зимой сверху надевали большой мягкий колпак конической формы со сложенным концом или квадратный с ушками. Летом вместо него носили калотт.

Калотт

Калотт - маленькая шапочка, сшитая из нескольких кусочков ткани, плотно облегающая верхнюю часть головы. Калотт имела сферическую, полусферическую и остроугольную форму. В Европе появилась в эпоху Каролингов сшитую из хлопка и напоминавшую берет или фетровую шляпу с широкими отогнутыми полями. В праздничные дни голову обвязывали шапелью, широкой повязкой из дорогой ткани, украшенной золотом и серебром, жемчужинами, цветами или павлиньими перьями.

Перчатки

Перчатки, по-прежнему выполнявшие многообразные функции, считались одним из самых ценных дополнений к костюму. Длинные и короткие, с пальцами и без, на пуговицах и завязках, из кожи, замши и из шелка, они вышивались жемчугом, эмалевыми подвесками и металлическими пластинками с насечками и чернью. В 13 веке появились первые вязаные перчатки, подобные тем, что были найдены в гробнице инфанта Кастилии и Леона Фердинанда (Фернандо) де ла Серда, умершего в 1211 году. Перчатки инфанта были связаны из тончайшего шелка и украшены гербовыми знаками двух королевских домов, сделанными из золотых блесток, серебряного и цветного бисера (Эта находка опровергает распространенное мнение о том, что в Европе вязать перчатки и чулки стали с конца XV — начала XVI в).


Мастера, занимавшиеся изготовлением перчаток, поясов и сумок, так высоко ценили свою работу и так боялись за свою репутацию, что всё производство, от закупки материала до момента получения денег с заказчика, было поставлено под жесточайший контроль. Строго учитывалось количество учеников и подмастерьев, количество заказов, четко определялось время работы. Мастер, уличенный в том, что работал по вечерам или ночью, при свете свечи и очага, должен был платить разорительный штраф в пользу цеха. Особо доверенные лица из числа членов цеха, давшие специальную присягу, регулярно проводили проверки мастерских и складских помещений, изымали неучтенные вещи и изделия сомнительного качества. Все излишки и некачественные вещи публично сжигались на городской площади, что считалось позорнейшим наказанием для любого ремесленника.

Герб и гербовая одежда

К этому времени герб из произвольно выбранного личного знака превратился в знак принадлежности к определенному роду, знатной фамилии, в знак преемственности.

Герб Жоффруа Плантагенета, графа Анжуйского



Граф Жоффруа Анжуйский, отец
Генриха II Плантагенета, украшал
свой шлем веткой жёлтого дрока -
planta genista - откуда и произошла
династическая фамилия.
Самое древнее происхождение имеет герб Жоффруа Плантагенета, будущего графа Анжуйского: голубой щит с шестью золотыми львами. Согласно оспариваемой сегодня версии, Жоффруа Плантагенет получил его в 1127 году от своего тестя, короля Англии Генриха I, по случаю женитьбы на его дочери Матильде, вдове императора Генриха V. Как бы то ни было, во второй четверти 12 века гербы появились в различных областях Западной Европы: в Анжу, Нормандии, Пикардии, Иль-де Франсе, Южной Англии, долине Рейна. После 1150 года гербы распространяются не только в географическом, но и в социальном отношении. Если на первых порах ими пользовались лишь военачальники, то постепенно они стали приниматься их вассалами и вассалами их вассалов, так что к началу 13 века гербами оказалось снабжено уже все среднее и мелкое дворянство. Гербы настолько вошли в моду, что постепенно их стали присваивать себе женщины (еще до 1156 года), города (начиная с 1190 года), клирики (примерно с 1200 года), бюргеры (примерно с 1225 года) и даже крестьяне (начиная с 1234 года). Это длилось вплоть до 15 века. Так что в Средневековье ношение герба нельзя назвать привилегией только одного особого сословия.

При этом нельзя забывать, что приблизительно до середины 13 века в одном владетельном роду оставалось по нескольку гербов — по одному гербу на каждый феод, а простые рыцари могли, не мудрствуя лукаво, заимствовать, по частям или целиком, герб своего сюзерена.

Заимствование традиции гербов с Востока или из какой-то другой определенной местности весьма спорно. Скорее всего, их появление связано с развитием военного снаряжения, особенно шлемов. Когда в начале 12 века воины сделались трудно узнаваемыми в своих доспехах, у них появилась привычка вывешивать на больших полотнищах изображение своего щита с отличительными знаками, сначала непостоянными и меняющимися по воле их фантазии, а затем все более стабильными. Гербы возникают тогда, когда один и тот же человек начинает постоянно пользоваться одними и теми же знаками. Для составления гербов заимствовали: у знамен - цвета и геометрическое деление; у печатей (уже обладавших наследственным характером) - набор изображений (животные, растения, предметы); у щитов - треугольную форму и общее расположение. Таким образом, гербы создавались не стихийно, а явились результатом слияния в единую систему различных ранее существовавших элементов.

И произошло это совсем не внезапно. Так, например, наследственное употребление гербов внедрялось очень медленно. Во времена правления Людовика Святого у многих сыновей щиты коренным образом отличались от тех, что принадлежали их отцам. Правила составления герба также установились лишь с середины 13 века. Только одно из них соблюдалось с самого момента возникновения, возможно потому, что заимствовано из правил составления знамен. Оно предписывало порядок расположения эмалей и запрещало класть "металл на металл и цвет на цвет". Из металлов и цветов использовались: золото (желтый) и серебро (белый); из цветов - сабль (черный), червлень (красный), лазурь (голубой), синопль (зеленый) и позднее пурпур (фиолетово-коричневый). Считается неправильным располагать золото рядом с серебром, червлень рядом с лазурью, сабль рядом с синоплем и т. д. Язык герба также не отличается от обычной речи. Зеленый цвет, в классической геральдике называющийся "синопль", в 12-13 веках был еще просто "зеленым".

Но технический аспект герба - далеко не главное. Потому-то самое интересное для историка - найти причины, определившие выбор тех или иных фигур какой-либо семьей или личностью. Причина могла быть политической: принимали то же изображение, что и сеньор или вождь группировки, к которой принадлежали. У многих фламандских семей на щите присутствует лев, как на графских гербах. Людьми могло руководить желание отразить в гербе родственную связь, историческое событие, географическое расположение или профессию. На гербе у каменщика мог красоваться мастерок, у мясника - бык, у рыбака - рыба; тот, кто принимал участие в Крестовом походе, мог сохранить в своем гербе изображение креста, а уроженец какого-нибудь города изображал на гербе то, что напоминало ему о родине. В гербе мог содержаться намек на имя отца, имя, полученное самим человеком при крещении, или прозвище. Так, некий Жан Лекок имел герб с изображением петуха (Le coq (фр.) - петух. - Примеч. пер.), а Гильом Легупиль - с изображением лисы (Le goupil (фр.) - лиса. - Примеч. пер.). В середине 12 века многочисленное семейство Люси, обладавшее владениями и в Англии, и на континенте, приняло как эмблему изображение щуки, так как в древнефранцузском языке слово lus обозначало эту рыбу. Выбор герба мог быть, наконец, делом вкуса, возможно, связанным с символическими изображениями, но если геральдическая символика и существовала, она всегда оставалась очень примитивной: лев обозначал силу, ягненок - невинность, кабан - храбрость, крест - христианина и т. д.

Набор изображений, сначала ограниченный всего лишь несколькими животными (лев, орел, медведь, олень, кабан, волк, ворон) и несколькими геометрическими фигурами, стал более разнообразным, когда гербы распространились среди тех дворян и отдельных лиц, кто не участвовал в войнах. На их гербах можно уже встретить не только предметы военного снаряжения (щиты, знамена, кольчуги, попоны), но также и совсем бытовые вещи: мебель и одежду, печати, манускрипты, монеты, весы, витражи, надгробия, каменные плитки пола, верхнее и легкое платье, перчатки и различного рода домашнюю утварь, орудия труда. Литература не осталась в стороне. С начала 13 века у ее героев появляются гербы, похожие на те, что существовали в действительности. Авторы приписывают королю Артуру лазурный щит с тремя золотыми коронами, Ланселоту - серебряный щит с тремя красными полосами, его кузену Борсу - похожий щит с горностаевым мехом (в подражание настоящим бризюрам (Бризюра - особый знак, указывающий на положение младшего члена рода. - Примеч. пер.), а доблестному Галахаду, первому избранному на поиски Грааля, - серебряный щит с красным крестом, напоминавший знамена христианских рыцарей, отправлявшихся в Святую землю.

Поначалу цветной рисунок герба просто "впечатывали" в ткань налатника, используя специальные резные формы-печати; способ нанесения краски так и назывался: bature — батюр, что значит "набивка". Позже гербовые знаки стали вышивать золотом и серебром с примесью шелковых ниток, а материал для военного платья подбирали в цвет гербового поля.


Знатные дамы охотно носили изображения сразу двух гербов — и своего мужа, и своего отца, это подчеркивало чистоту их происхождения. Гербы могли быть объединены в одном декоративном экю, т. е. условном поле щита, а могли располагаться рядом или по сторонам: слева — герб отца, справа — герб мужа. Известны собственно женские гербы, которые иным вельможным дамам заменяли фамильные гербовые знаки. Например, дочь графа Петра П де Куртенэ, Маго Неверская, имела гербовое кольцо-печать с изображением льва, в то время как герб её семьи включал трех горлиц, а герб мужа, графа Гуго V де Форез, — золотого дельфина. Изображение своего герба графиня Маго имела обыкновение носить и на верхнем платье.

Одежду, расшитую гербами, не надевали по собственному произволу или из пустых тщеславных побуждений. Обычай предписывал носить гербовое платье во время турниров, любых военных действий, в своем владении, перед вассалами или среди равных себе, при дворе, в специально оговоренных случаях. Для женщин такой наряд был по большей части церемониальным. Во многих государствах цвета "малых" или менее значительных гербов свободно поглощались цветами могущественных родов, цветом "ливреи", которая считалась официальным облачением. Рыцари, имевшие собственные гербы, но состоявшие в свите владетельных сеньоров, должны были надевать ливрейную одежду цвета гербового поля своего сюзерена.






Костюмированный бал в резиденции герцогини Девонширской на Пикадилли,
приурочен к шестидесятилетнему юбилею королевы Виктории, королевы Англии (2 июля 1897 г.).



Леди Ашбортон в костюме Эниды.
Героиня романов Кретьена де Труа (XII век) не носила "пояс из бриллиантов", но пресса была в восторге




Лорд и леди Эмптилл
Рыцарь Круглого стола короля Артура и его прекрасная дама


    Работы автора сайта  
  Источник:  gelfrad.narod.ru
 

 
 
 
 
>
 
Дизайн сайта адаптирован под браузер
Google Chrome
Отзывы 2007 - 2014 © karnaval.my1.ru Хостинг от uCoz Контакты